魏晋南北朝魏晋南北朝，又称三国两晋南北朝，是中国历史上政权更迭最频繁的时期，主要分为三国（曹魏、蜀汉、东吴）、西晋、东晋和南北朝时期。魏晋时，中原服饰基本承袭了秦汉的旧制，不过“蛮夷入主中原”，非汉民族在中原建立了政权，在这个社会大动乱的时期，政权更迭非常的频繁，北方民族与中原汉族之间在服饰上互相取长补短，以图其新。宋儒学之士朱熹曾说：“今之公服，乃夷狄之戎服，自五胡之末流入中国。”这个时期也是最富个性审美意识的朝代，此时玄学的兴起、佛教的输入、道教的勃兴，思想界呈现出儒道佛三家相互对抗又相互融合的情景。佛教推行少思寡欲，清净无为的出世思想与中国道家的本土思想的相同之处，使得当时推崇玄学、清淡的汉族士大夫阶层更易接受。文人雅士纷纷毁弃礼法，崇尚“老庄”思想，讲究“无为”、“遁世”。
（敦煌壁画，图片来源于网络）政治动荡、经济衰退，文人欲实现政治理想又怯于宦海沉浮。加上佛教思想与道教思想的碰撞，显示在穿着上往往是蔑视礼教，不拘礼法，率性自然，放浪形骸，甚至袒胸露脐、披发跣足。此时的服饰上承秦汉、下启唐宋，也成为中国服饰史上的第二次改革。“褒衣博带”也因此成为了魏晋时期的普遍服装形式。不仅兼有广、狭两种形式，还演变出一些新的服饰风格，如上衣紧身、窄袖，衣袖从肘部开始做得特别宽，几乎可以拖到地面，下裳宽大博广，被东晋学者干宝在《晋记》中称其为“上俭下丰”。衣料以柔软轻薄为主，腰间系长带，有的还披散衣襟。众所周知的竹林七贤，不仅喜欢穿着此装，还以蔑视朝廷、不入仕途为潇洒超脱之举。魏晋的名士们多光身着宽大外衣，或者外衣内着一件类似今天吊带衫的奇特内衣，并不穿中衣，此衣式仅见于这一时代。此时也形成了一种独特的风格，即著名的魏晋风度。
（竹林七贤，图片来源于网络）魏晋南北朝时期的女装承袭秦汉遗风，在传统服制的基础上加以改进，并吸收借鉴了少数民族服饰的特色，创造了奢靡异常的女装风貌。女子服饰长裙曳地，大袖翩翩，饰带层层叠叠，表现出优雅和飘逸的风格。当时在服装和配饰的细节处理更为倾向于“繁华、奢丽、脱俗、飘逸”的风格。另外，如北齐妇女戴用的幂、穿着的皮靴、缘边袍、系扎的革带等，都为汉族人民所吸收，并流传到了后代。
（顾恺之 洛神赋图 局部，图片来源于网络）北方的少数民族不像汉族那样将头发束成发髻，他们或将头发编成辫子，或披散头发，或将部分头发剪掉。因此，他们就不需要使用冠、簪等用品，也就没有汉族最为重视的冠冕制度了。他们习惯于在头上戴各种帽子，根据记录北朝史实的《邺中记》、《北史》等文献记载，当时有“金缕合欢帽”、“突骑帽”、“面帽”等多种帽式。纶巾，是幅巾的一种，一般以丝带织成，为三国时期士人流行的服饰装扮。幅巾束守，即不戴冠帽，只以一块帛巾束首，始于东汉后期，一直延续到魏晋仍十分流行，对唐宋时期的男子首服也有一定的影响。汉朝的巾帻依然流行，但与汉朝不同的是，巾、帻后逐渐加高，中呈平型，体积则缩小至顶，帻上横插簪笄。簪笄质料因戴者身份而为犀玉骨角不等，称为平巾帻或小冠。小冠加用黑漆细沙而制成笼巾，叫笼冠。是魏晋南北朝时期的主要冠饰。它的制作方法是在冠上用经纬稀疏且轻薄的黑色丝纱，上面涂漆水，使之高高立起。里面的冠顶隐约可见。因为以黑漆细纱制成，又称“漆纱笼冠”。
（漆纱笼冠，图片来源于网络）明的女子们发明了“帔子”，出门的时候披在肩上用来遮风暖背。形似围巾，交于领前而自然垂下。渐渐地人们又发现帔子随风飞舞时飘飘欲仙，很是动人。索性就把它加长变薄演化成敦煌壁画里飞天肩上那种样子了。它的装饰价值也因此大于了实用价值，而今天的披肩也正是由此演化而来的。简文帝“散诞披红帔，生情约新黄”一诗描写了女子披戴后的形象。它一直到隋唐时期仍被广泛采用。女子贴身穿的上衣，即肚兜中的上兜，因不能轻易示人的服用性质而得名。“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。是一种“腰间小衣”，是“肚兜”的前身，始于南北朝，是唐宋时期内衣的称谓，结构上以紧束前胸为特征，以防风寒，用于约束和固定胸部。也称兜肚，以正方或菱形衣片最为常见，有素色与刺绣之分，左右两角装有绳带，系于后背，还有有袋和无袋之分。中国古代的内衣不像历代外衣具备严谨的典章服制，某种程度上，可以说外衣是政治，而内衣则是情感。魏晋南北朝时期的衣裳最具特色的有三种，一是大袖衫，二是裤褶与裲裆，三是不拘仪表的宽袍。魏晋时期男子穿着以长衫为尚。衫在魏晋之时不仅是玄者所着，而且也是上流社会的服饰特征之一。它是在传统的汉服的基础上发展起来的。有单夹二式，以练、纱、罗为材料，通常制成对襟，两襟之间用襟带相连。色彩则以素雅者居多，尤以白色。当时的衫与现在的衫是不同的，其形制与袍相仿，只是袖口不同，袖口有祛者为袍，无祛者则为衫。《释名·释衣服》称:“衫，衣无袖端也。”指的就是袍与衫的区别所在。也就是衫不收袖口，不施祛口，袖口宽敞，此时的衫袖口的宽度在我国历史中除宋代外可为最宽。 “凡一袖之大，足断为两，一裙之长，可分为二。”转相流传，成为风俗，并一直影响到南朝服饰。此时的衫上自王公名士，下至黎庶百姓，皆以宽衫大袖、褒衣博带为尚。不过底层劳动者虽也是以宽衣敞袖为尚，只是下地干活时，仍是短衣长裤，下缠裹腿。
（图片来源于网络）此时还流行裤褶，晋朝崔豹《古今注》云：“袴，盖古之裳也。周武王以布为之，名曰褶。”裤褶之名起于汉末，原是北方游牧民族的传统服装。褶作为北方少数民族服饰，与汉族传统服饰的宽袍大袖是不同的，其典型特点是短身、左衽，衣袖相对较窄。不过在长期的民族大融合中，汉族人接受了褶并做了一些创新，把原本细窄的衣袖改为宽松肥大的袖子，衣襟也改为右衽。褶上衣的下摆有整齐划一的，也有正前方两个衣角错开呈燕尾状的。东晋葛洪的《抱朴子》有记：“丧乱以来，事物屡变，冠履衣服，袖袂财制，日月改易，无复一定。乍长乍短，一广一狭，忽高忽卑，或粗或细，所饰无常，以同为快。”不过“所饰无常”并非无可把握。
（图片来源于网络）裤褶的下装是合裆裤，这种裤装最初是很合身的，细细的，行动起来相当利落，适合骑马奔驰和从事劳动。传到中原以后，尤其是当某些文官大臣也穿着裤褶上朝时，引起了保守派的质疑，认为这样两条细裤管立在朝堂之上不合体统，与古来礼服的上衣下裳样式相去甚远。因此，有人提出了一个折衷的办法，将裤管加肥，这样立于朝堂宛如裙裳，待抬腿走路时，仍是便利的裤子。可是，裤管太肥大，有碍军阵急事。于是，便将裤管轻轻提起然后用三尺长的锦带系在膝下将裤管缚住，这样就又派生了一种新式服装——缚裤。晋南北朝时期，汉族上层社会男女也都穿裤褶，脚踏长靿靴或短靿靴。这种形式反过来又影响了北方的服装样式。魏晋南北朝时期妇女的裤，一种是带条纹的小口裤，较窄瘦，是西北少数民族服装的式样，曾一度流行于士庶女子或婢仆之中。另一种是比较宽阔的大口裤，北方妇女穿此裤时，都把裤腿上提于膝下，用丝带系缚，这种方式大多为劳动妇女或婢仆等所喜用。魏晋时期，采桑妇女穿袍服、围裳，百姓女子穿上俭下丰服装；南北朝时期的百姓妇女梳丫髻、穿宽袖短衣、长裙，侍女梳环髻、穿对襟衣。所谓裲裆，源自北方民族，流行于南朝齐梁之间。起初是由军戎服中的裲裆甲演变而来。《释名·释衣服》称：“裲裆，其一挡胸，其一挡背也。” 这种衣服不用衣袖，只有前后两片衣襟，比半臂小，质以布帛，肩部用皮制的褡襻连缀，腰部用皮带系扎。裲裆可保身躯温度，而不使衣袖增加厚度，以使手臂行动方便。裲裆有单、夹、皮、棉等的区别，裲裆起初虽为男子服饰，沿用到唐宋以后，男女皆服。既可着于衣内，也可着于衣外，《玉台新咏·吴歌》：“新衫绣裲裆，连置罗裙里。”描写的是妇女在里面穿裲裆；《晋书·舆服志》：“元康末，妇人衣裲裆，加于交领之上。”描写的是把裲裆穿在交领衣衫之外。是裲裆穿法在今天服饰中的延续和残留，只不过今天穿的不是裲裆，而是坎肩。魏晋妇女襦裙多承汉制，有衫、袄、襦、裙之分。明显特征为上俭下丰， 上衣较短，衣身变得细瘦，紧贴身体；交领上襦，分为斜襟和对襟两种领形，开始袒露小部分颈部和胸部；衣袖变得又细又窄，但在小臂部突然变宽；在袖口、衣襟、下摆等处装饰不同色彩的缘边；头部多会加假发。下著条纹间色裙，较为宽广，腰用帛带系扎，衣裙之间还有一条围裳，以便束腰。穿裤和短上襦，合称襦裤，但贵族必须在襦裤外加穿袍裳，只有骑马者、廝徒等从事劳动的人为了行动方便，才直接把裤露在外面。贵族是不能穿短衣和裤外出的。到了晋代这种习惯才有所改变。
（图片来源于网络）此时还有一种外层上襦是半袖的款式。《释名 释衣服》中记载：“半袖，其衣袂翩翩，襦而施袖也。“在随葬的衣服疏中也有“故紫绫半裕一领”的记载，这个半裕，据专家分析就是指的半袖。此外，时尚的古人还会在半袖的袖口处用精致的缘饰作为点缀，为整套衣服增添几分甜美的气息。腰襕就是从上衣中腰部的位置向下拼接两个衣服的布片，可以起到一定的装饰作用。这是上襦衣摆的位置拼接出来的一块布，侧边不开叉，可同色也可异色。有两种穿法，一种是厌腰穿法，另一种是外出穿法，第二种穿法，异色腰襕会显得更加亮眼。衫裙是魏晋女子的常服，上衣的衫紧身合体，袖子宽肥；女裙的款式丰富多样，有条纹间色裙、绛纱复裙、丹碧纱纹双裙、丹纱杯纹罗裙等，做工都非常精细。这一时期女裙的长度和式样都在不停地变化：有的裙子下摆加长，拖曳在地；有的裙子裙腰升高，裙幅增加，还增加许多褶裥，整个裙子造型呈上细下宽的喇叭形，这种上俭下丰的样式增加了视觉高度，给人瘦瘦长长的美感。再加上众多精美的首饰相配，华丽之风跃然而出。同时也能够展现出魏晋女子潇洒俊美的风度。在妇女中也流行一种杂裾垂髾服，男子不穿的深衣在妇女中流行并有所发展。将下摆裁剪成数个三角形，上宽下尖，层层相叠，因形似旌旗而称髾。围裳中伸出两条或数条飘带，称为襳，这种装饰始于东汉，走动时可以起助长动姿的作用。这种形式的出现，也和中国丝绸原料轻柔的质感有关。因为飘带拖得较长，走起路来带动下摆的尖角随风飘起，如燕子轻舞，煞是迷人，“褒衣博带、华袿飞髾”极致奢华！南北朝时，这种髾去掉了长可拽地的飘带，将尖角的“燕尾”大大加长，使两者合为一体。
（图片来源于网络）为了追求那种若隐若现的效果，当时女装的面料大量采用了轻软细薄的罗沙等精细丝织品。轻而薄的衣服，加上紧凑贴身的新样式，充分体现了女子体貌的动人之处。由于女装过于轻薄，女子们就将多层衣裳组合起来穿，这样就出现了一种新的服装款式——抱腰。它的外形有些像一条极短的短裙，穿时围在腰间，用丝带系住。 也因此，当时的衣服无法御寒。于是，聪明的妇女便发明了上文说的“帔”。南北朝时期随着胡服盛行，服饰纹样从内容到形式都发生了空前的变化。此时画工和工艺技巧都已不及东汉精美，这也意味着东汉式动物云气纹已经衰退过时。佛教艺术也影响了汉服的形制纹样。魏晋之初，织锦有了很大发展，当时锦缎上的花纹风格及主题也较之两汉有了极大的不同，纹样结构，受到了西方影响，而狮子、大象乃至神像大都随佛教而来。但是这些变化并不拘泥于形式，而是互相杂糅，构成了汉民族的新的审美趣味，如天王化生纹属佛教影响与东汉传统吉祥铭文的结合；孔雀联珠罗是波斯、印度及中国文化特征相结合而来的典型纹样。南北朝的卷草花纹则是在汉朝的云纹图案的基础上发展起来的。敦煌造井(单独适合纹样)、三角形花(适合纹样)和条状花(二方连续)、飞天、云纹等动态形象巧妙地结合起来，既古朴秀丽而又含蓄柔和。当时的毛织毯、麻布和丝绸都是盛行的产品。同时魏晋南北朝时期的服饰纹样还有大登高、小登高、大博山、凤凰锦、朱雀锦等。
（图片来源于网络）魏晋南北朝时期，女子多穿履、靴等，有皮履、丝履、麻履、锦履等。凡娶妇之家先下丝鞋为礼。鞋子的形式有风头履、聚云履、五朵履；宋有重台履；梁有分梢履、立风履、笏头履、五色云霞履；陈有玉华飞头履；西晋又有鸠头履。有的以形式定名，有的以色饰定名。其中各种履不一定都是妇女所穿。在史书中还提到一种名叫“尘香”的鞋子，是用薄玉花作为装饰，里面装有龙脑等香料，名为“尘香”，是妇女在睡觉时穿的鞋子。重台履是厚底鞋，男女都有之，因为南北朝时男足女足无异样。还有加以锈纹的履，例如陆机《织女怨》有“足蹑刺绣之履”；梁时沈约有“锦履并花纹”。另外木屐在当时也为妇女穿着。中国的鞋头非常有特色，露在衫裙的外面，可以免得前襟挡脚，又可以作为装饰，即突出了鞋子的实用性又兼顾了美观。 官服就是当官上朝时的正式服装。魏晋南北朝都是世家子弟，每个人基本都有官职，所以每个人都有官服。这时的服式仍以襦、裙为主，裘是非正式衣服。妇女装饰比较考究，有金环、银约指和绕腕的跳脱等。在质地上宫中与宫外仍有很大区别。通天冠服，魏晋南北朝时期各王朝均以此服作为天子的朝服，也是次等的礼服。着绛纱袍，皂缘中衣，黑鞋。礼服中最大的礼服祭服，除了北周以外，仍然只有一种，与汉朝形式大致相同，只是衣裳的主色稍有差异。平冕服中各级的形式、服色大致相同，唯有衣裳上的章纹根据级别的高低有所区分。天子用十二章，三公诸侯用山龙等九章，九卿以下用华虫等七章，天子用刺绣文，公卿用织成文。委貌冠服，为公卿行卿射礼之礼服。衣黑而裳素，中衣以皂缘为领袖。魏晋时期规定宫中朝服用红色、常服用紫色、白色则为平民百姓的服色。南北朝时期创立了五等官服制度：朱、紫、绯（深红色）、绿、青。郊庙祭服穿黑色深衣，蚕祭穿缥(浅青)色深衣。由于战争频繁，魏晋时期的武士胄甲，在原来基础上有很大发展。比较典型的有筒袖铠、两裆铠及明光铠等。筒袖铠一般都用鱼鳞纹甲片或龟背纹甲片，前后连属，肩装筒袖。头戴兜鍪，顶上多饰有长缨，两侧都有护耳。两裆铠服制则与两裆衫比较接近，长至膝上，腰部以上是胸背甲有的用小甲片编缀而成，有的用整块大甲片，甲身分前后两片，肩部及两侧用带系束。胸前和背后有圆护。因大多以铜铁等金属制成，并且打磨的得极光，颇似镜子，也有兽皮制作的。据记载当时武卫服制，有“平巾帻，紫衫，大口裤，金装两裆甲”、“平巾帻，绛衫”、“大口裤褶，银装两裆甲”。穿两裆铠，除头戴兜鍪外，身上必穿裤褶，少有例外。明光铠是一种在胸背装有金属圆护的铠甲。在战场上穿"明光铠"，由于太阳的照射，会发出耀眼的"明光"，所以这样称呼。这种铠甲的样式很多，而且繁简不一，有的只是在裆的基础上前后各加两块圆护，有的则装有护肩、护膝，复杂的还有重护肩。身甲大多长至臀部，腰间用皮带系束。这种铠甲到了北朝末年，使用更加广泛，并逐渐取代了两裆铠的形制。
（图片来源于网络）妆容篇：由于儒学的没落和玄学的兴起，魏晋时期不论男女，均追求以漂亮的外在风貌来表达超凡的内在人格。佛教东传，南北迁徙交流令魏晋人眼界大开，再加上后宫佳丽、家伎舞女数量实在众多，她们必须以独特的妆容来吸引主人的目光，种种原因促成了魏晋南北朝时期彩妆的爆发式的发展。胭脂是上红妆必不可少的伙伴。在魏晋南北朝人爱美思潮的烘托之下，此时胭脂的制作也大胜于秦汉。绵胭脂、金花胭脂这两种方便携带的胭脂便隆重现世了。将丝绵裹成卷，浸染红蓝花汁，魏晋南北朝女子们常用来敷面或抹唇，这便是绵胭脂。金花胭脂，一听名字便觉得美丽。它确实也与“金”有缘。金箔、纸片，浸染于红蓝花汁中荡漾，再将它加工做成薄片状，不仅美观而且还便于携带。这应该是女子们外出携带的胭脂。若女子们想要补妆，拿出金花胭脂，将唾沫微微蘸点于其上，它便渐渐溶化散开来，女子们只需要轻轻粘一点，便可以涂抹于面颊、点注于嘴唇。俏妆胭脂，红粉佳人。因了俏妆的魔力，缺陷也能诞生出美，这就是“面靥妆”。长眉，即是一种眉心相连的眉妆。在眉妆上，魏晋南北朝最为流行的仍然是汉朝的蛾眉、长眉与广眉。晋代的《古今注》中便写道：“今人多作娥眉。”南朝沈约《拟三妇》诗中有：“小妇独无事，对镜画蛾眉。”此时的长眉在汉朝的基础上更有发展。《妆台记》中叙“魏武帝令宫人扫青黛眉，连头眉，一画连心甚长，人谓之仙蛾妆；齐梁间多效之”。长眉既是一个时代的审美主流，又蕴含着复古之情。至于广眉，在十六国时期出土的一系列女乐伎壁画中多见广眉，其所展现的旷达随性的气质，在今天看来依然动人。
（图片来源于网络）八字眉，晋葛洪《抱朴子·祛惑》云：“世云尧眉八彩，不然也。直两眉头甚竖，似八字耳。”李商隐《蝶三首》中描写南朝宋武帝之女寿阳公主时也曾写道：“寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。”公主连出嫁也画八字眉，可见其流行程度。此时的妆容也开始更加大胆，出现了白妆、晕红妆、紫妆、斜红妆、额黄妆、寿阳妆等等。白妆，即以白粉敷面，两颊不施胭脂，此种妆容多见于宫女。《中华古今注》云：“梁天监中，武帝诏宫人梳回心髻、归真髻，作白妆青黛眉。”这种妆式多追求素雅之美，颇似先秦时期的素妆。
（洛神素雅的白妆青黛眉，图片来源于网络）晕红妆，即以胭脂、红粉涂染面颊，此种妆容比较浓艳。温庭筠《靓妆录》中记载有：“晋惠帝令宫人梳芙蓉髻，插通草五色花，又作晕红妆。”紫妆，即以紫色的粉拂面而成。紫粉最初多用米粉、胡粉掺落葵子汁调和，呈浅紫色。相传为魏宫人段巧笑始作。晋崔豹《古今注》载：“魏文帝宫人绝所宠者，有莫琼树、薛夜来、田尚衣、段巧笑四人，日夕在侧。……巧笑始以锦衣丝履，作紫粉拂面。”以现代化妆的经验来看，黄脸者，多会以紫色粉底打底，以掩盖其黄色皮肤。徐妃半面妆，顾名思义，即只妆饰半边脸面，或是给左右两边脸颊上不同颜色的妆容，以达到从左右两侧看上去完全不像一个人的观感。此法相传出自梁元帝之妃徐氏之手。因不满被招进宫的命运，加上梁元帝有眼疾瞎了一只眼，拜见时则故意只画了半边脸的妆容以此来嘲笑。《南史·梁元帝徐妃传》中载：“妃以帝眇一目，每知帝将至，必为半面妆以俟。帝见则大怒而出。”
（图片来源于网络）额黄妆，也称“鹅黄““约黄”“贴黄”等，因以黄色颜料将额头涂成黄色，故名。它的流行与魏晋南北朝时佛教在中国的广泛传播有直接关系。当时全国大兴寺院，塑佛身、开石窟蔚然成风，女性或许是从涂金的佛像上受到了启发，也将自己的额头染成黄色，久之便形成了染额黄的风习。如果是用黄色的纸片或者其他的薄片剪成花的样子，黏贴在额头上，就成为“花黄”，这是当时妇女比较时髦的装饰。北周庾信《舞媚娘》诗中写：“眉心浓黛直点，额角轻黄细安。”
（图片来源于网络）染鹅黄的颜料选择上，姜黄十分适宜。姜黄染色后呈现出明亮的黄色，附着力强而且非常透明。一千多年前，姜黄(粉)就作为药品陆续被记录在古印度的传统医学“阿育吠陀”、泰米尔古医学著作《悉达医学》等诸多亚洲古医学书籍中。除了染画，也有用黄色硬纸或金箔剪制成鹅黄花样，以胶水粘贴于额头上的。这种剪贴的鹅黄有星、月、花、鸟等多种形状，又称“花黄”。北朝女英雄花木兰女扮男装代父从军，载誉归来后，也不忘“当窗理云鬓，对镜贴花黄”。斜红妆，为面颊两侧、鬓眉之间的一种妆饰，大多形如月牙，色泽鲜红，有的还会故意描成残破状，犹若两道刀痕伤疤，亦有作卷曲花纹者。其俗始于三国时。南朝梁简文帝《艳歌篇》中的“分妆间浅靥，绕脸傅斜红”便是指此妆。这种面妆，现在看来似乎不伦不类，但在当时却颇为时髦，不过这也是有原因的。唐代张泌《妆楼记》中记载着这样一则故事：“夜来初入魏宫，一夕，文帝在灯下咏，以水晶七尺屏风障之。夜来至，不觉，面触屏上，伤处如晓霞将散。自是，宫人俱用臙脂仿画，名晓霞妆。”魏文帝曹丕宫中新添了一名宫女叫薛夜来，文帝十分宠爱她。某夜，文帝在灯下读书，四周是水晶制成的屏风。薛夜来走近文帝，因为没留意到屏风，一头撞上，顿时脸颊撞伤，伤处仿若晓霞之将散，其他宫女见而生羡，也纷纷模仿薛夜来，用胭脂在脸颊上画上血痕，取名曰“晓霞妆”。久而久之，就演变成了这种特殊的面妆。可见，斜红源起之初，是一种缺陷美。梅花妆，花钿的一种。花钿专指一种额饰，也称“额花”“眉间俏”“花子”等，秦始皇时便已有之。六朝时特别盛行一种梅花形的花钿，即“梅花妆”。相传宋武帝刘裕之女寿阳公主，在正月初七那天仰卧于含章殿下，殿前的梅树被微风一吹，落下一朵梅花，不偏不倚的正巧落在公主额上，额中被染成花瓣之状，且久洗不掉。宫中其他女子见其新异，竞相效仿，剪梅花贴于额，后渐渐由宫廷传至民间，成为一时风尚。因此梅花妆又有“寿阳妆”之称。（图片来源于网络）碎妆，是一种将面靥画满脸或贴满脸的妆容。六朝时期的面靥相比汉朝时期已经有了很大的发展，不再局限于圆点状，而是各种花样、质地均有，如似金黄色小花的“星靥”，“靥上星稀，黄中月落”(北周庾信《镜赋》)；以金箔片制成小型花样的面靥。并且，此时面靥已经不局限于仅贴在酒窝处，而是发展到贴满整个面颊了，给人以支离破碎之感，故又称“碎妆”。
（图片来源于网络）和现代女性单纯地在脸上涂抹一些护肤品不同，古代女子似乎更加注重和讲究通过化妆增添脸部的美感，她们经常在脸部描绘一些花卉的图案，更时尚的人甚至还将金珀、翠珠黏贴在脸上，显示自己的与众不同。古代女子接受新鲜事物的速度并不逊于今日女子，故而每当一种新异的装扮出现，人们便竞相效仿，新的妆容也借此得以推广。魏晋时期人物的身材，不论男女，均以“秀骨清像”为美。“秀骨清像”源自唐代张怀瓘在《画断》中对陆探微绘画的评语：“陆公参灵酌妙，动与神会，笔迹劲利，如锥刀。秀骨清像，似觉生动，令人懔懔若对神明。”这里虽然没有说胖瘦，但“清”往往和“瘦”“癯”“羸”等字并用，可见“清”反映在人的形象上，应该是属于比较瘦的类型。“秀”作为一种美的形象，和“清”一样，形容的是道骨仙风、消瘦俊朗的人物形象。魏晋南北朝时期，是中国古代文化碰撞最为明显的，人们十分信奉佛学，而佛像又过于偏女性化，所以很多雅士将自己打扮的偏女性化，渐渐的，很多人都以这个为标准打扮自己，不过男子的化妆步骤相对女性而言，要简单很多，没有那么复杂。首先第一个步骤是熏衣剃面。《颜氏家训·勉学》中记载：“梁朝全盛之时，贵族子弟，多无学术无不熏衣剃面，傅粉施朱。”可见当时梁朝的贵族子弟对自身形象的重视程度，不但略施粉黛，而且还刮掉了胡子，用熏香熏衣服和裤子。在那个时代，人们对于熏香十分看重，并且对于香料的要求十分高，需要十几种香料混合在一起才可以。但正因为如此，熏香浪费的钱财也非常之多，因此在《魏武令》中描绘到，为了杜绝这种现象，曹操甚至通过禁令来遏制：“昔天下初定，吾便禁家内不得香薰……其以香藏衣着身，亦不得。”
（图片来源于网络）此时男子化妆的第二个步骤是糊粉。无论男女，都喜爱白皙的肤色，而这一时期的男性主要使用固态及糊状这两种形态的铅粉，来使自己变得更白。在这里面，糊状的铅粉又被称之为“糊（胡）粉”或“水粉”。《释名·释首饰》曾记载：“胡粉，胡糊也，脂和之如糊，以涂面也。”在魏晋南北朝时期，男子化妆时最注重的便是这一步骤。在《魏书》中，曾记载过何晏对化妆的喜爱：“粉白不去手，行不顾影。”男子化妆的第三个步骤是涂口脂，口脂也称为口泽。相当于现代人用的润唇膏，男子使用的大多是无色或者是浅粉色，起到滋润双唇并且略微润色的效果。除此之外，如果你的头发干燥且有头皮屑，那么则需使用到香泽。香泽则类似于现代的润发油，能够让头发变得乌黑光亮，同时还可以起到去头屑的作用。《晋书》在讲到天子之冕时，写到“魏明帝好妇人之饰，改以珊瑚珠。晋初仍旧不改。及过江，服章多阙，而冕饰以翡翠珊瑚杂珠”。这位魏明帝不但喜好化妆，而且还爱好穿女子的服饰。后来，魏晋时期的帝王也都喜欢那些阴柔的男子，更严重的就是喜欢男人，这种情况还蔓延到了一些豪门里，于是为了奉承帝王，也纷纷在家里豢养了一些美貌的男子，每当家里来客人的时候就会让他们出来招待客人，吟诗作画，诗词歌赋，营造一幅兴盛的样子。魏晋南北朝时期妇女的发式名目繁多，与前代有所不同。魏晋流行的“蔽髻”，是一种假髻。著名的是灵蛇鬓、飞天鬓、云鬓等。飞天鬓，就是把头发集中在头顶，分成几股，然后绾成圆环，高耸在上。这是在南朝刘宋时期比较流行的一种发式；灵蛇鬓据说是文昭皇后甄氏发明的，发髻就像蛇的身体一样扭曲盘旋；云鬓是魏晋南北朝妇女中最为典型的一种发式，就是把鬓发梳理成薄薄一片，好像蝉的翅膀一样，给人动荡飘逸的美感。魏晋南北朝时期，妇女发髻形式高大，发饰除一般形式的簪钗以外，流行一种专供支承假发的钗子，替钗。同时此时的首饰与配饰、步摇、梳蓖、指环、耳坠、玉双璃鸡心佩、金奔马饰件、金花饰片和金博山、带具等。髻上所镶的金翠首饰各有严格的规定，非命妇不得使用。
隋唐五代隋朝，公元581-公元618年，共计：38年。唐朝：公元618-907年，共计：290年 五代：公元907-960年，共计：54年十国：公元891-979年，共计：89年。隋文帝杨坚力行节俭、衣着简朴、不注重服装的等级尊卑。到了炀帝，崇尚奢华铺张，为了宣扬皇帝的威严，恢复秦汉章服制度，将“日月、星辰”等纹饰放回到了皇帝的冕服上，从此“肩挑日月，背负星辰”成为后世历代帝王冕服的基本形式，社会风气也发生了变化，服饰因此而日趋华丽。
（隋西苑，图片来源于网络）唐承隋制，唐朝是中国历代经济、文化的鼎盛时期。中外贸易文化交流发达，丝绸之路吸引来了异国的礼俗、服装、音乐和工艺美术。在唐朝三百年左右的历史中，曾经有过“贞观之治”和“开元盛世”两个高度发展的阶段。唐朝妇女的地位较高，在服饰中也有体现。初唐“芙蓉出水”的清新自然；盛唐 “慢束罗裙半胸前”的唐风流韵和“女扮男装”的自由追求；中晚唐“错彩镂金”的委婉柔媚及凄凉以及歌女服饰染色醒目的绚丽，贵族染色富丽高雅。服饰的款式和织物都和当时崇尚丰硕体态的审美融为了一体，呈现出自信开放、雍容华贵、百美竞呈的局面。
由于社会上时尚服装不断更新换代，以至长年生活于宫中的宫女，都不知外界流行的服装样式。白居易《上阳白发人》诗曰：“小头鞋履窄衣裳，青黛点眉眉细长。外人不见见应笑，天宝末年时世妆”。时至今日，中国东临地区的一些国家，仍将隋唐时期的服饰作为正式礼服，可见其影响之大。
（唐朝彩绘舞俑，图片来源于网络）唐朝服饰当时纺织工艺加工可分为织、绣、绘、缬xié、贴五法，织造技术也达到了前所未有的高度。唐朝继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周朝服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉朝的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；工艺装饰则普遍使用花卉图案，构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。除了用真实的花、草、鱼、虫进行写生外，传统的龙、凤图案亦未被排斥。特种宫锦、花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩绮丽，常用于屏风、舞茵帷帐。一般生活服装流程图案花式丰富多彩，如联珠团窠纹、宝相花纹等。晚唐时期服饰的图案更为精巧美观，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型的表现上都说明了这一特点。
（图片来源于网络）唐初，妇女沿袭北齐、隋朝旧习，骑马出行必用一种大纱帽隐蔽全身，叫作幂篱，后来发展成了帷帽，帽形如斗笠，周围垂网帘至颈，或空出前部，靓妆露面。至今中国南方农村妇女仍有类似的遮阳帽。盛唐以后，帷帽废除，但都市妇女还有将部分纱罗贴在前额作为装饰的，名为透额罗。
（图片来源于网络）隋朝壁画中已有披帛，在唐朝则广泛流行。披帛这种“时装”，借鉴了当时风行的西域舞伎的舞衣。唐朝的女子们从舞台服装中汲取灵感，而日常的穿着也可以升华为表演服装。帔帛又称“画帛”，是一种长围巾，通常由轻薄的纱罗制成，上印花或加泥金银绘画。最初短阔，横幅较宽，长度较短，多为已婚妇女所用；后变狭长，披在女子肩背上，长度一般为二米以上，多为未婚女子所用。花色和披戴方式有很多，有的将其两端垂在手臂旁，一头垂得长些，一头则垂得短些；有的将其右边一头束在裙子系带上，左边一头由前胸绕过肩背，搭着左臂下垂，还有的将其两端棒在胸前，走起路来，不时飘舞，十分美观。到了宋朝，女子“披帛”日盛，从皇家贵妇的“霞披”到平民女子的“直披”。随着历史的发展，这些服饰逐渐消失。不过类似“帔子”的长、方围巾以其实用功能仍在现代社会中流行。
（披帛，图片来源于网络）
（《簪花仕女图》，图片来源于网络）诃子，包裹住胸，连接在裙子的上半部，拉过胸后在胸下扎带子固定。
（图片来源于网络）隋唐社会中上层和殷实之家做衣服多用丝绸，并经过多种工艺处理，但用料有多少之别，通常以多幅为佳。据《唐六典》记载，当时的纺织物已有布、绢、纱、绫、绮、锦等；同时，服装款式“不依格令，绮罗锦绣，随所好尚”《旧唐书·舆服志》。相对贫困的平民百姓虽然也可以用普通的素色丝绸，但他们大多仍用麻布类织物做衣服材料。大唐三百余年中的女子服饰形象，主要分为襦裙服、男装、胡服三种配套服饰。
襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式， 即女子上穿短襦，下着长裙，俗称上衣下裳的传统装束。隋统一后，上襦时兴小袖，影响所及，贵族妇女内穿大袖衣，外面再披一件小袖衣，名披袄子。讲究的用金缕蹙绣，听任小袖下垂以为美，竟成为一时风尚。唐妇女的日常服饰，大多上身着襦、袄、衫，下着紧身长裙。初唐时女子装束接近隋朝平民多小袖长裙。此时的襦较为保守，多采用交领和直领，通常裙束襦外，裙腰高系，收裙束至乳上，甚至腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽细长的感觉。唐朝的襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣，领口和袖口有金彩纹绘或刺绣工艺，有的还镶有绫锦，这些装饰使得服装的效果更加华美富丽。 裙常用两色绫罗拼合，形成褶裥效果。中唐以后，贵族妇女衣着日趋讲究、华贵和宽大。
（《虢国夫人游春图》，图片来源于网络）盛唐后，由于交流广泛，思想开放，襦流行起了袒领，在唐朝史书中记载，只有有身份的人才能穿开胸衫，嫔妃和公主可以半裸胸，歌女也可以半裸胸以取悦统治阶级，而平民百姓家的女子是不允许半裸胸。裙长多可曳地，以多幅为佳，常用两色绫拼合而成褶裥效果，外束裙腰上压上金银丝线作为装饰，上有双垂绣带，裙色以红紫黄绿为多，其中红裙最为流行。襦裙可以单襦穿着，也可内辅以诃子、抹胸等；外衣可以选择 半臂、褙子、 比甲等，裙外可加帷裳；
（图片来源于网络）隋唐女子好打扮，会打扮。从宫廷传开的“半臂”， 是以魏晋以来上襦发展而来的短外衣。有对襟、套头、翻领或者无领式样，对襟则胸前结带。袖长齐肘，类似今天得短袖衫，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿着时会袒露上胸。半臂的下摆可以显现在外，也可以像短襦那样束在裙腰的里面。半臂历久不衰，是襦裙装中的重要组成部分。流行于隋朝宫廷内，先为宫中内官、女史所服，在初唐，半臂更为普及，不仅男、女都可穿用，而且进入宫廷常服的行列，并同时传至民间。
在当时的半臂上，流行的纹饰、花样主要有三种：缠枝、宝相、团窠。缠枝花是由忍冬花转化而来，本草纲目中记载的金银花，特点是藤蔓缠绕，看上去，后来这种花纹样式东渡传到日本，被日本称作唐草纹。宝相花以莲花为主要造型，在形式上大多都是对称和放射状的。团窠纹是以一种或者集中花卉，采用对称或平衡的形式，组成近似圆形的单独纹样，以团花为核心的织锦，形象饱满，层次众多。与半臂相配的是“十二破裙”，此种群式后文中会有介绍，女子要戴纱帽，将面部挡住，这是受西北地区少数民族服饰影响的结果。后来男子也有穿着的。民间妇女穿青裙。
（图片来源于网络）褙子又名叫绰子。一种由半臂或中单演变而来的上衣，特点是将半臂的袖与下襟大大延长。始于唐，盛行于宋、元、明朝，在明朝又发展出披风。男女皆服，因使用和时间的不同，其形式变化甚多。
（褙子，图片来源于网络）唐朝裙色多彩，可以尽如人所好，多为深红、杏黄、绛紫、月青、青绿。并加上“罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛”的金银彩绣为饰，外观更是美不可言。其中尤以石榴色流行时间最长。石榴裙最大的特点是裙束较高，上披短小襦衣，两者宽窄长短形成鲜明对比。李白有“眉欺杨柳叶，裙妒石榴花。”其流行范围之广，从《燕京五月歌》中可见，“石榴花开街欲焚，蟠枝屈朵皆崩云，千门万户买不尽，剩将女儿染红裙。”
（唐朝石榴裙，图片来源于网络）到盛唐时，裙子的制作精美华丽，有的价格昂贵，主要式样有间裙、百鸟裙、花笼裙等。间裙，即用两种或两种以上颜色的材料互相间隔和排列而做成的裙子，每一间隔叫作一“破”，有“六破”、“七破”和“十二破”之分，颜色有红绿、红黄、黄白诸种。百鸟裙，用多种飞禽的羽毛捻成线织成的裙子，因做工考究，故立体感强，“正视为一色，旁视为一色，目中为一色，影中为一色”，穿上它“百鸟之状皆见”（《新唐书》）。
花笼裙，是用轻软细薄而又半透明的“单丝罗”织绣而成，上面用各种颜色的丝线绣出花鸟等图案。百鸟裙和花笼裙，都是穿在一般裙子外的套裙。此外，还有百叠裙、画裙（在裙子上直接作画）等。衫裙通常大袖衫搭配，所谓“大袖衫”，本是魏晋时期的男装，后来成为盛唐时期的礼服，它的衣袖往往宽于1.3米，比通常的宽袖外衣还要宽大。在普通中衣外或披或系，大气飘逸。能体现这种服饰风格的艺术作品，非张萱与周昉的传世仕女画不可。衫裙系至胸前，凸显唐朝女子曼妙的身姿，外披大袖衫，薄如蝉翼，优雅大方，飘逸如飞仙。中晚唐时期，贵族妇女衣着又转向阔大拖沓，袖宽往往四尺以上长裙拖地四五寸，不得不用法令加以限制。是一般多在重要场合穿着的贵族礼服，如朝参、礼见及出嫁等。穿着这种礼服，发上还簪有金翠花钿，所以又称“花钗大袖”。一般妇女穿青碧缬（印花或染花织物），着平头小花草履。
（《簪花仕女图》，图片来源于网络）幞头袍衫是唐朝男子的主要装束，至天宝年间，妇女也模仿穿着。即穿圆领袍衫、条纹间道锦小口裤，腰系金花装饰的钿镂带，裹幞头，穿乌皮靴。女子着男装，于秀美俏丽之中，别具一种潇洒英俊的风度。先是在宫掖，多为宫女所穿，后来传至民间，成为普通妇女所喜爱的服饰。女装男性化是唐代社会开放的表现之一，也是当时社会的一种时尚。从当时画迹来看，妇女穿着男装，并不都戴幞头，也有挽各式发髻而单穿圆领袍衫的。
（图片来源于网络）回鹘是西北地区的少数民族，即现在的维吾尔族的前身。在唐朝的开元年间，回鹘曾一度是北方最强盛的少数民族政权。回鹘族人民与汉族人民，有着亲密友好的关系，相互间的文化交流与经济往来从未间断。回鹘族的服装，对汉族人民曾带来较大的影响，尤其在贵族妇女及宫廷妇女中间广为流行。回鹘装的基本特点略似男子的长袍，翻领，袖子窄小而衣身宽大，下长曳地。颜色以暖色调为主，尤喜用红色。材料大多用质地厚实的织锦，领、袖均镶有较宽阔的织金锦花边。穿着这种服装，通常都将头发挽成椎状的髻式，称“回鹘髻”。髻上另戴一顶缀满珠玉的桃形金冠，上缀凤鸟。两鬓一般还插有簪钗，耳边及颈项各佩许多精美的首饰。足穿翘头软锦鞋。
隋唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，这在妇女服装上有明显的反映。唐贞观至开元年间（627-741）十分流行胡服新装，前期受高昌、回鹘文化影响。戴金锦浑脱帽，着翻领小袖齐膝长袄。中唐以后胡服风降温，女子装束受吐蕃影响较大，重点在于发式和化妆，囚装、啼装、泪装均属此类，衣着方面因尚宽博反而体现不出鲜明的胡服特征。凡穿胡服的妇女，腰间都系有革带，革带上原来是北方民族的装饰，在魏晋时传到中原。到了唐朝，曾一度定为文武官员必佩之物，上面悬挂算袋、刀子等七件物品，俗称“蹀躞七事”。开元以后，由于朝廷有了新的规定，所以一般官员不再佩挂。但在民间妇女中十分流行，省去“七事”，以窄皮条代替，仅存装饰之意，无使用价值。
（图片来源于网络）女鞋一般是花鞋，有平头、高头之分，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。线鞋则用彩线或麻线编结而成。鞋的名目有彩帛缦成履、吴越高头草履、重台履、金薄重台履，官服中则有高墙履等。
（图片来源于网络）幞头之制出于北齐，初名叫“折上巾”，又叫“软裹”，是一种包头用的软巾。以桐木、丝葛、藤草、皮革等制成，犹如一个假发髻，以保证裹出固定的幞头外形。隋唐之初逐步定型。《大唐新语》 说：“幞头， 初用全幅皂向后幞发，谓之‘幞头’。周武帝裁为四脚。武德以来，始加巾子。”这是一种用黑色纱罗做的软胎帽（一度用木胎），裹在发髻的后部，稍稍突起并微微前倾；帽带两条系于帽顶前部，两条垂于颈后，或长或短，式样有三五种，初尚平头小样，而后渐高。唐开元年间玄宗赐臣下“内样巾长脚罗幞头”，可知长脚式先出宫中；后垂的两条带子或下垂或上举，或斜耸一旁或交叉在后，带形初如梭子，继为腰圆式，并用丝弦或铜丝、铁丝作骨放在带子里，这就变成 了可以任意造型的翘脚幞头。唐末，幞头已经超出了巾帕的范围，成了固定的帽子。到五代时这两条带子平直分向两边，“软脚”则变成了“硬翅”，终于形成了宋朝的展翅漆纱幞头，俗称乌纱帽。
（图片来源于网络）唐朝男子盛行毡帽，这也是胡服。唐朝初年，外戚长孙无忌以黑色羊毛制作“浑脱毡帽”，人们争相效仿。因长孙无忌被封为赵国公，故这种款式的毡帽被称作“赵公浑脱”。
隋文帝在位时平时只戴乌纱帽，隋炀帝则根据不同场合戴通天冠、远游冠、武冠、皮弁等。汉朝的通天冠样子和进贤冠相近，隋炀帝戴的通天冠，上有金博山等装饰。他戴的皮弁也用十二颗珠子(琪)装饰(古时用玉琪，隋炀帝时改用珠)，并根据珠子的多少表示级位高下，天子皮弁十二琪，太子和一品官九琪，下至五品官每品各减一琪，六品以下无琪。所戴进贤冠，以官梁分级位高低，三品以上三梁，五品以上二梁，五品以下一梁。谒者大夫戴高山冠，御史大夫、司隶等戴獬豸冠。祭服玄衣纁裳，冕用青珠，皇帝十二旒十二章、亲王九旒九章、侯八旒八章、伯七旒七章、三品七旒三章、四品六旒三章、五品五旒三章、六品以下无章。隋唐朝廷都曾参照前朝旧制，改革舆服制度，规定天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋朝朝服尚赤，戎服尚黄，常服杂色。隋炀帝所定皇后服制有袆衣、朝衣、青服、朱服。隋朝官员穿南北朝裤褶服可以从驾，唐初也可穿朱衣、大口裤入朝，但到贞元十五年(公元674年)因裤褶非古礼而被禁止。
公元621年，唐朝朝廷颁布初步拟定了冠服制度。之后，又对原有的服制作了修订，重新颁布了新的律令-《武德衣服令》，至此，唐朝服饰有章可循。皇帝之服有大裘冕、衮冕等十四种，皇后之服有祎衣、鞠衣及细钿襢衣三种，文武百官之服有衮服、绣冕等十种，命妇之服有翟衣、钿钗礼衣等六种。命妇从其夫的爵位高低而定。以唐朝命妇为例，一品为国夫人，三品以上为郡夫人，四品为郡君、五品为县君、其下又有乡君等。这套服制被后市沿袭，各朝虽然都做过修订，但总体上变化不大。冠和腰带也是官阶标志，至武则天当朝，织赐不同纹样以区别文武官阶，也为以后王朝效法。
（《宫乐图》，图片来源于网络）圆领衫、袍是隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着的服式，当为常服。其受到北方民族的影响，整体各部位变化不大，它的前后身采用直裾，样式为上衣下裳连属的深衣制，一般为圆领、右衽，领、袖及襟处有缘边。前后襟下缘各接横襕以示下裳之意，腰部用革带紧束，有单夹之别。分窄袖和宽袖两种，窄袖的便于活动，宽袖的则可以表现出潇洒、华贵的风度。文官衣略长而至足踝或及地，武官衣略短至膝下。《隋书·礼仪志》载曰：“袴褶近代服以从戎，今纂严则文武百官咸服之，车驾亲戎则缚袴不舒散也”。
一般公服和平时燕居的常服吸收了异族服装的成分，形成了独具大唐特色的服装新形式。唐朝官员的袍衫，主要是以颜色来区别等级。唐朝皇帝的服色为赭黄，饰龙文，同时黄色也成为皇家专用色。文武官员三品以上紫色、四品深绯色、五品浅绯色、六品深绿色、七品浅绿色、八品深青色、九品浅青色，后因“深青乱紫”，改八品九品服碧色。以后数朝变更，服色也有所变化，但大抵以紫、绯、绿、青四色来定官员高卑。男子官服，一般是头戴乌纱幞头；身穿圆领窄袖袍衫，腰系红鞓带，足登乌皮六合靴。腰带的形式，也由带钩改为带扣，三品金玉带，四品、五品皆金带，六品、七品皆银带，八品、九品皆玉石带，流外官或庶人铜铁带，百姓着短衫。鱼符，三品以上佩金鱼，四品佩银鱼，五品佩铜鱼；至于一般平民，隋时规定庶人服白，屠商服皂；唐武德四年规定庶民服黄。森严的服饰等级使“白衣”、“青袍”、“紫袍”等分别成了平民百姓、低级官员和贵族官僚等的代名词。还以饰物区别等级。三品以上金饰、六品、七品银饰，八品、九品翰石为饰，流外官及庶民以铜、铁为饰。以后，虽然具体规定屡有变更，但以服色区分社会等级的精神却一直延续下来，社会各阶层的成员，上自帝王下至平民百姓，他们的服饰等级有差，尊卑有序。上可以兼下，下不得越上、否则被视为“僭越”。然而在现实生活中，除了官服因与官场的活动联系密切其等级制贯彻得比较彻底之外，日常服饰的等级规定并未得到严格执行，僭越现象司空见惯。
（《步辇图》，图片来源于网络）无官的地主阶级隐士、野老，则喜穿高领宽缘的直裰，表示承袭儒者宽袍大袖的深衣古制。普通百姓只能穿开衩到腰际的齐膝短衫和裤，不许用鲜明色彩。差役仆夫多戴尖锥帽，穿麻练鞋，做事行路还须把衣角撩起扎在腰间。脚上只限穿编结的线鞋或者草鞋。
（图片来源于网络）男子还穿裤褶，这是一种由无裆裤及夹衣构成的套装。这种式样的裤今称套裤，套在有裆裤的外边；褶为夹衣，翻领左衽，身长至胯，均为套在外面的御寒服装。唐朝政府明确规定：“九品以上，自十月至十二月，裤褶以朝。”裤褶本是胡服，公然成为朝服登上天子的殿堂，足见胡化程度之深。
唐朝男子穿靴。靴传入中原的历史甚为久远，自战国赵武灵王时已成为赵国军土的戎服。传入中原后，形制有所变化，直至唐朝初年，中书令马周还对靴的形制加以改变，并加以纹饰。《资治通鉴》卷221唐肃宗乾元二年胡三省对“靴”作了如下注解：“靴本胡服，赵武灵王所作。《实录》曰：胡履也。赵武灵王好胡服，常短勒，以黄皮为之，后渐以长勒，军戎通服。唐马周杀其勒，加以靴毡。开元中，裴叔通以羊为之，……加以带子装束。故事，胡虏之服不许着入殿省，至马周加饰，乃许之。”
由此看出，又一胡服靴略加装饰，又堂而皇之地走入皇家殿堂。直到五代，男子仍穿靴。五代后梁末年，在沙陀人的凌厉进攻下，后梁渐渐不支，“宰相敬翔顾事急，以绳内靴中，入见末帝”。以引绳自尽来说服末帝，使末帝起用大将王彦章。可见，至五代，靴仍是常服。不仅武人穿靴，文士也穿靴。盛唐诗人李白供奉翰林，尝侍玄宗，醉使高力士脱靴，成为文学史上的一段佳话。胡服具有坚牢耐用的特点，甚便于纵马驰骋于深草棘丛之中，而且能经受刀剑利刃。五代是一个承前启后的重要时期。人们的审美观趋于朴实和理性，逐渐将大唐的恢宏绚丽淡为疏朗简雅的风尚。封建帝制统治下的社会，若国家富足安宁，统治者政治开明，百姓安居乐业，人们的审美自然开放、多样、多变、例如整个唐代社会喜爱张扬和炫耀，其丝绸配色注重色彩的强烈对比，织物色彩热烈奔放。一切社会动荡分裂，统治者治国无方，朝廷腐朽没落，例如晚唐至五代时期，百姓人人自危，人们的审美便不再大气奔放，转而内敛保守。
（《韩熙载夜宴图》，图片来源于网络）韩熙载任中书侍郎时，日夜宴饮，回到家中凭借记忆绘成《韩熙载夜宴图》，描绘了五代时期姬伎歌女夜宴的场面。我们从中可以感受当时女性的服饰特点，他们的发式具有唐宋之间的转变形式。《韩熙载夜宴图》中男子韩熙载及另一僧人以外，都着幞头襕袍，襕袍的颜色，一律用绿，似于当时制度有关。幞头的两脚，微微下垂，可能在中间纳有丝弦，有弹性，也是晚唐五代通用的样式。
五代时期一般服饰，如幞头巾子，头脚都用硬脚，形式也出现不少变化，如团扇形、蕉叶形、平展伸直形、翘上形、反折形等，并用珠络为饰或金线棱盘。五代的裹巾如后唐李存勖当皇帝，有圣逍遥、安乐巾、珠龙便巾、清凉巾、宝山巾、交龙巾、太守巾、六合巾、舍人巾等种种名称。南汉刘氏作平顶帽，名“安丰顶”。其嫔妃衣道服、戴莲花冠、作〓髻。后蜀孟昶末年，妇人竞治高髻，名“朝天髻”。南唐昭惠后周氏梳高髻，饰首翘鬓朵之妆。着纤裳(细腰裙)。
（五代幞头，图片来源于网络）当时的女服不再崇尚奢侈华丽，与唐朝妇女圆润丰硕的造型截然不同，转而变得现实和崇尚功能，追求朴实简洁。她们的服装整体显得修长细巧，上身为贴身、窄袖的交领短衫或直领短衫。上衣加半臂，交领和对襟均有。下身穿宽松的长裙，裙裾拖在身后有几尺长，长裙的上端一直系到胸部，胸前还束有绣花的抹胸。襦裙腰线的位置降低，衣裙大多用丝带束紧，裙带也较长，而系束的位置也较唐朝降低，长出来的丝带像两条飘带一样垂于身前。这一时期的妇女仍然流行披绣花帔帛，隋唐时期帔帛的长度约为2米，而到了五代增至三四米，显得富于变化而飘逸灵动。五代妇女有一种披于颈间领下的帔，名为“诃梨子”。衣服式样渐趋俏丽方面发展。绦带较唐朝也变得细长，约长到膝下方30厘米。后唐则兴着彩裙而又收裙裥作多折等，这都是变唐制而逐渐为以后宋朝服饰的端倪。后唐同光年间，帝见晚霞云彩可爱，命染坊作霞样纱做千折腰，分赐宫嫔。后民间竞作彩裙，名“拂拂娇”。
有些奇怪的事物反而发展成为时尚，而趣味也随之变化。例如妇女缠足，可能源起于五代。五代时，南唐皇帝李后主有个宫女用帛缠足，足形弯如月牙儿形。她在六尺高的金莲花上轻盈起舞，受到了李后主的宠爱。此后，缠足之风愈加强烈，残害中国妇女达千年之久。“金莲”便成了妇女小脚的代名词。但大多从事沉重体力劳动的妇女常常是不裹足的。
（图片来源于网络）妆容篇：
唐朝南北统一，疆域辽阔，政治稳定，经济发达，文教昌盛。各国使臣互相往来，互通有无。这一切，都为妆饰文化的发展奠定了基础。唐朝几乎可以说是整个历史上女子妆容最多变的了，光是眉形就数不胜数， 随着初唐，盛唐和中晚唐的转变，妆容也在做着不一样的变化，我们可以从古代的很多壁画，绘图上看出来。不过那个时候的粉底可不是肤色的，而是纯白色的。所以很多人看到复原的唐朝古妆就觉得像是日本艺妓，其实这也是日本吸取的我们妆容的特色。
（图片来源于网络）唐朝的化妆步骤也很多，简单概括为7步：敷铅粉- 抹胭脂 - 画黛眉 - 贴花钿 - 点面靥-描斜红 - 涂唇脂
唐朝人的护肤观念非常讲究。各种护肤品制作精湛且考究：面脂，用来滋润皮肤；澡豆，类似现代的香皂，用于洗面；香泽，用于润发……杜甫《腊日》诗中有“口脂面药随恩泽，翠管银罂下九霄”的诗句。诗中提到的口脂、面药，就是涂在唇部和脸部的化妆用品，类似于我们现在的润唇膏、保湿霜等，可以护肤、防冻。唐朝皇帝常在腊日赐给臣子脂膏，表示对下级的体贴爱护，展现皇室的“恩泽”。
（图片来源于网络）值得一提的是，唐朝女子们所用的粉种类多样，其中以桃花粉最为典型，以鹿角粉为原料，又掺入了朱砂，所以看上去像桃花一般艳丽。比起胭脂来说，桃花粉更加细腻，适用于面妆，显色效果比其他的都要好。桃花妆的特点是虽然颜色不重，但却不失艳丽感，如同醉酒过后脸上微微呈现出桃红色，但又不是大红色，也不是粉色，极为特殊。
唐女画眉千奇百态。唐朝妇女用青黑色颜料将眉毛画浓，叫做“黛眉”。所谓的画黛眉，“黛”是指一种青黑色的颜料，专供女子画眉。那时还没有眉笔，女孩子一般用青色的柳枝点着稀释后的颜料画眉。“黛眉”是汉朝以“黛”画眉风气的延续。《太平御览》中记载 :“染青石谓之点黛。” 唐朝是中国历史上眉式最丰富的时期。玄宗时有《十眉图》，记载了当时流行的鸳鸯眉、小山眉、五岳眉、三峰眉等十种眉式，而“十眉”也只是包含了眉式的一部分而已。盛唐时期，流行把眉毛画得阔而短，形如桂叶或蛾翅。元稹诗云“莫画长眉画短眉”。为了使阔眉画得不显得呆板，妇女们又在画眉时将眉毛边缘处的颜色向外均匀地晕散，称其为“晕眉”。倒八字形的短眉则是在中晚唐时期出现的。
（图片来源于网络）唐朝女子画眉，不拘泥于黛眉，还会画翠眉，甚至还有人刮去眉毛，用紫红色在眼上下两侧画横杠，以此来代替眉毛。如宋人陶谷所著《潸异录》上说：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作小折枝花子。”
唐朝，各种面饰已进入寻常百姓家。女子面饰造型各异，色彩浓艳，是唐朝女性妆面中极具特色的一个方面。额黄即用画笔蘸黄色染料染涂在额上，鹅黄妆始于汉朝，流行于六朝，盛于隋唐。唐卢照邻《长安古意》对这种妆容有记载：“鸦黄粉白车中出，含娇含态情非一。”有平涂法和办涂法两种方式，平涂法，即在整个额部全部用黄色涂满；半涂法，即不将额部全部涂满，仅涂一半、 或上或下，然后以清水过度，呈晕染之状。唐朝时期的女子涂额黄时，一改南北朝“约黄”的涂法，她们所涂的额黄没有浓淡的过度，整个额头都被涂成黄色，这样夸张的涂法，让人平添了几分耀眼。
在唐朝，额黄妆发展出了新款式——蕊黄妆，在额头以黄粉绘制花朵形象，非常艳丽。唐温庭筠《南歌子》有“扑蕊添黄子，呵花满翠鬟”句，可见其流行程度。花钿，花钿之俗先秦时期便已有之，至隋唐五代则尤为兴盛。简单者似小圆点，复杂者以金箔、云母片、鱼鳃骨等制成各种花朵形状，以梅花最为多见。制作时，先剪出各型各式的花钿形状，然后用呵胶蘸着唾液或呵气贴在脸上即可。花钿制作简单，所以纵使是寻常女子，也有能力去妆扮，故花钿在唐朝时期极为流行。
从颜色看，花钿的色彩比额黄要丰富的多。额黄一般只用一色，而花钿则有多色，其色彩通常是由材料本身决定的，由花瓣制成的花钿多为红色，由翠色羽毛制成的多为绿色，由金箔片制成的为金色，由黑光纸制成的为黑色，由鱼鳃骨制成的多为白色。花钿除为了增添美丽外，还有一个很重要的原因便是借以掩瑕。这种在脸部额间贴上花钿进行装饰和点缀的方法，在唐时十分盛行，尤其是唐的后期更为时尚，并且有多种效果。
（图片来源于网络）面靥，多以胭脂或颜料点于嘴角两边的酒窝处，好似两颗小痣，称之为妆靥。妆靥不仅美观，还是区分宫妃的标志。盛唐以后，面靥的范围有所扩大，样式也更加丰富，有的形如钱币，称为“钱点”，有的状如杏桃，称为“杏靥“，还有的制成各种花卉的形状，俗称“花靥”，制成金黄色小花的花靥称为“黄星靥”也称“星靥“。
这在王建的诗中记得十分详细:“腻如云母轻如粉，艳胜香黄薄胜蝉。点绿斜蒿新叶嫩，添红石竹晚花鲜。鸳鸯比翼人初贴，蛱蝶重飞样未传。沉复萧郎有情思，可怜春日镜台前。”靥钿又称“贴花子”。靥钿是在脸颊上点画出如星如月的形状，然后用胭脂、丹青涂抹上去。斜红，描斜红之俗，始于南北朝时期，至唐尤为盛行，唐朝妇女脸上的斜红，一般都描绘在太阳穴部位，工整者形如弦月，繁杂者状似伤痕。有时为了造成残破之感，还用胭脂晕染成血迹模样。不过，斜红自晚唐之后，便销声匿迹了。
（图片来源于网络）唐朝点唇的唇脂有了一定的形状。在元稹《莺莺传》中，有“口脂五寸”的记录。当时的口脂是一种管状物体，已经和现代的口红区别不大了。而口脂的颜色也十分丰富，多为朱红色、緋紅、樱桃红色，但也有特殊的颜色，如紫色和黑色。
唇妆的形状，以樱桃小口为尚，以小巧圆润为美，在晚唐僖昭年间达到了巅峰，各种唇式名目达一二十种之多，且色彩十分丰富，造型上则仍以小巧圆润为美。其中最流行的便是蝴蝶唇妆。蝴蝶唇妆按形状可归为花瓣形，它的颜色分明，中间部位比两边更为鲜艳，上唇更突出唇形，勾勒出形状让唇部更加饱满。下唇更注重形状小巧精致，如同花瓣，整个唇部如同即将起舞的蝴蝶。
（图片来源于网络）浓艳的红妆是面妆的主流，女性不分贵贱，均喜敷之。唐代的美人们甚至将整个面颊都敷上胭脂，甚至在眼部、耳部也涂抹胭脂。李白《浣纱石上云》中有“玉面耶溪女，青娥红粉妆”的句子。王建在《宫词》中也有“舞来汗湿罗衣彻，楼上人扶下玉梯。师到院中重洗面，金盆水里拨红泥”的描述。美人面部重敷胭脂，香汗淋漓时，拭汗的手帕、洗脸的水都会被染红。当然，“红妆”的效果也会因涂抹的方法不同而效果各异。
在武则天再度入宫的高宗朝初年，女子妆容大体延续着贞观末年的时尚，柳眉白面，眉眼双颊涂红。接下来眉式向着粗黑阔眉发展，双眉间隙也变得较窄。开元前期的妆容都较为柔和。面妆以在眼角晕染淡红的“桃花妆”为主；花钿在传统红色之外更流行起翠钿，式样较为小巧精致；眉形细长如柳叶，斜红形如新月。
飞霞妆比桃花妆更为淡雅，有白里透红之感。“美人妆面既敷粉，复以胭脂调匀掌中，施之两颊，浓者为‘酒晕妆’；淡者为‘桃花妆’；薄薄施朱，以粉罩之，则为‘飞霞妆’"。桃花妆色浅而艳如桃花。
开元末年以来，女子的妆容变得明艳多样。先是浓眉再次变得流行，两道平直粗眉晕开，额头、鼻梁、下颌保留傅粉的白底色，再以鲜丽的红妆施于眉下，直到占满两颊，乍一看还真像是酒醉后的样子，大约即是所谓“酒晕妆”。
（图片来源于网络）到了高宗与武则天二圣临朝时期，妆容变得更加艳丽，额上的花钿与两颊的斜红愈加浓艳，产生更丰富的花式，两侧嘴角也装饰有点状面靥。当时诗文《游仙窟》形容女子妆容：“红颜杂绿黛，无处不相宜。艳色浮妆粉，含香乱口脂。鬓欺蝉鬓非成鬓，眉笑蛾眉不是眉”。
花钿式样更为丰富，有些甚至用华丽的金银珠玉制作；面靥可贴在嘴角及眼下承泪等处；斜红除常规形态外更有作五色飞鸟状的。随着武周女帝时代的到来，女子面上更加秾丽，花钿占满额头，双眉晕开眉尾，眉下直至双颊施以浓重胭脂。直到武则天退位、中宗复位，女子妆容才有所收敛。
度过了明艳多样的天宝初年之后，天宝年间的女子们又将柔和的妆容摆上了台面。柳眉与垂珠眉依然流行，面上花钿装饰却更加丰富，斜红常规的形态外更有五色飞鸟状。如白居易《上阳白发人》中写“脸似芙蓉胸似玉”“青黛点眉眉细长”；《长恨歌》中写“芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂”。白妆黑眉，杨贵妃将“白妆黑眉”作为全新的化妆风格，粉面偏白，眉为黑，受到坊间无数女子的模仿。也是从这个时候，女子们更爱用铅粉来作为白底，故人们常说的“铅华”就是用来形容古代女子或是女子的美丽容貌、青春年华。主要是因为铅粉具有的美白作用，让“一白遮百丑”的说法深深地从古代就烙在了人们的审美观中。但是铅粉有毒，所以长期作为化妆品而用，终究是有很大的危害。
泪妆是天宝年间后宫嫔妃们钟爱的妆容。据记载，泪妆由杨贵妃的姐姐虢国夫人所创。与之前大量用脂粉不同，泪妆不以胭脂，而是在两颊涂上素粉。宫女们见后，感觉这样淡雅的妆容也挺美，纷纷仿效，在大唐皇宫内流行。
（图片来源于网络）安史之乱以后，唐朝政治日趋腐朽，斗争不断，国力衰落。但各阶级穷奢极欲，因此，中晚唐时期，女子妆容并未重返简朴之风，反而比盛唐更为雍容华贵。
贞元啼妆，双眉画作悲愁似啼的八字状；斜红与面妆融合，只表现为脸畔红粉的浅浅边际线，如被泪痕染出痕迹一般。
（图片来源于网络）元和时世妆，在贞元式妆容的基础上进一步夸张化，不用胭脂粉妆而是仿效游牧民族的“赭面”习俗，再画出八字愁眉与乌色嘴唇。
（图片来源于网络）长庆血晕妆，剃去眉毛，在眼睛上下画出三四道红紫色长痕，如凝滞的淤血一般。
（图片来源于网络）太和险妆，把本来的真眉毛剃去，又剃开额前的头发让发际线上移，使额头变得宽广。过去长庆年间的血晕妆已然过时，此时妆饰的重点是在宽广额头上另行描上眉妆。
（图片来源于网络）自晚唐以来女子妆容重回到纤丽精巧的轨道上，主流是以长长柳眉、小小朱唇为喜好。女子将眉形、唇妆作为化妆的重点，并因此产生了诸般名目讲究。花钿、面靥在日常装饰中多以纤巧淡雅为主；夸张化的妆容组合多用以搭配盛妆，列入特殊名目的化妆之中。
鸟靥，李贺《恼公》：“匀脸安斜雁。”刘恂《岭表录异》：“鹤子草……采之曝干，以代面靥。形如飞鹤，翅尾嘴足无所不具。”五代时期的大部分地域仍延续着晚唐流行，追求精美、纤巧、繁丽的妆容细节；相对繁华富庶、未遭受战争之灾的南方地区，则出现了一些夸张的流行时尚，去眉开额，另行在额间画眉的做法再度出现，且眉形也变作短促状。
蜻蜓花子，陶谷《清异录》：“后唐宫人或网获蜻蜓，爱其翠薄，遂以描金笔涂翅，作‘小折枝花子’，金线笼贮养之，尔后上元卖花者，取象为之，售于游女。”
（图片来源于网络）北苑妆，李煜让宫女把茶花饼子施在面部，换上青碧色衣服，远远望去就像是广寒宫下凡的仙女一样。这个妆容一出来，立马就成了宫女们效防的对象。陶谷《清异录》：“江南晚季，建阳进‘茶油花子’，大小形制各别，极可爱。宫嫔缕金于面，背以淡妆，以此花饼施于额上，时号‘北苑妆’。”该妆容因可能是物极必反的象征而让人印象深刻。
唐朝覆灭之后，五代十国割据混战。自唐时便流行的“男子多为妇人之饰”，五代时更为兴盛。说到五代时期的时尚潮人，就不得不说起这样一位诗人。《江淮异人录》中记载：“李梦符者，常游洪州市井中。年可二十余，短小而洁白，美秀如玉人。以放荡自恣，四时常插花，遍历城中酒肆，高歌大醉。”
后梁开平年间，这位李梦符，面如冠玉，好戴簪花，常流连于城中酒肆之中，酣饮高歌，还作诗称“插花饮酒无妨事，樵唱渔歌不碍时”。这样一位风流人物，就如同现在的文艺潮男，将五代时男子敷铅粉涂胭脂、佩戴簪花的时尚可谓演绎得淋漓尽致。
（图片来源于网络）发髻是古代妇女最常用一种发式，它们起源于夏商周，备于周，到了隋唐发展已达到了艺术的高峰。所谓发髻就是挽束头发，将其盘结于头顶或头后。由于挽束方式的不同，产生的效果也各异。唐朝妇女常用的发髻有：高髻、花髻、倭坠髻、坠马髻、闹扫妆髻、反绾髻、峨髻、低髻、小髻、乌满髻、囚髻、抛家髻、回鹘髻、凤髻、从梳百叶髻、反首髻、双髻、木髻、鬟、鬓等三十多种，形式虽多但总体上不外乎两种类型：一种梳于头顶，一种梳于脑后。
（图片来源于网络）髻插牡丹，因唐人重牡丹，认为是花中之王，富贵之花， 特别是贵家之女更喜欢用牡丹花簪之髻上显示其妖媚与富丽。《奁史·引女世说》记载：“张镃以牡丹宴客，有名姬数十，首有牡丹。”除牡丹之外，还可以插各种小花，“柰花似雪簪云髻”(罗虬的《比红儿》)，柰花是小的白色的茉莉花，插于髻上，使黑发白花更能相映出黑者更黑的对比作用。这种装饰法，一直在民间传承，成为我国妇女发饰中的主要手段。
风情万种的发髻，自然不能没有头饰来点缀。头饰是唐代女性首饰中类别最多的，有簪、钗、步摇、栉具、华胜、花钿等。多以玉、金、银、玳瑁等制，工艺精美。簪钗常成对使用，步摇随步行摇颤，花梳插于发间，都起到固定发型的作用。
（唐朝的白玉簪，图片来源于网络）
（鎏金透雕卷花蛾纹银梳，图片来源于网络）花钿除了贴在脸上，还有一种“花钿”是用金、银、玉、贝等做成的花朵状装饰品，插进或粘在高耸的髻上。
（金钿，图片来源于网络）白居易在《长恨歌》中描写杨贵妃的“花钿委地无人收”，说的就是杨玉环头发上的“花钿”掉在了地上，而不是额头上的花钿脱落。花钿与簪钗不同，簪钗是用来固定头发的，更加具有实用性，而花钿则是直接插入到绾好的发髻当中，从而起到装饰作品。
早期的花钿样式有两种，一种是如同发簪一般，花钿上带有长长的短柄，使用的时候直接插到发髻上即可；另一种则是制作成薄片状，在花朵的中间开有一个小孔，用簪子或者发针穿过去固定在发髻上。在唐朝，道教文化盛行，形成了完善的服饰制度。修道者的服饰分为七个等级，每个级别的道士衣服、鞋靴、装扮都有不同的规格。很多道教带发修行的道人都是戴有发冠的。
这些发冠也有横直之分，直为子午簪，横为卯酉簪。至少到元朝之前，道士的道冠还是以子午簪式为主——也就是我们看到的从后往前插的方式。到了明清之后，才开始有卯酉朝向插法—从左往右插的方式。所以，唐朝时期，只有身份地位较高的道士才会头戴莲花冠和子午簪。
（图片来源于网络）中国传统文化中，女性冠饰代表其身份，俗世中只有贵族女子才能戴冠。不过在唐朝，女道士皆戴黄冠，只是没有杨玉环戴的那么高级罢了，这也是女道士被称为女冠的原因。
（唐朝主李倕之墓出土的头冠，图片来源于网络）虽然，唐朝的汉族不带耳饰，但是北方的一些少数民族普遍有带耳环的习惯，在出土的唐朝耳饰的墓葬中，大多数是以少数民族的墓葬为主。
（唐嵌宝金耳饰，图片来源于网络）
（唐朝金耳环，图片来源于网络）臂钏，是古代人佩戴在手臂上的饰物。臂钏的历史非常悠久，早在商朝的时候就已经出现。西汉以后，佩戴臂环之风盛行。
（唐朝白雕花手镯，图片来源于网络）臂环的样式很多，有金、银、玉、琉璃等多种材质，形制上也有环形闭合式和开豁口两大类。
（玉璧环，图片来源于网络）
