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腓尼基人的海岸，迦太基人的港口，希腊人的城邦，巴比伦人的花园，罗马人的剧院，拜占庭人的教堂，波斯人的宫殿，阿拉伯人的碉堡，法兰西人的地中海外省，就算两次世界大战也仿佛是大海对岸的喧嚣，这个弹丸小国偏安在地中海的一隅，在阿拉伯咖啡的微醺和君主国的香颂里出尘避世兀自美丽了一个世纪。然而被觊觎也被征服，被遗忘也被发现，被痛恨也被珍惜。绝代风华在四十年前一夕散尽，几十年的内战外战，有牺牲也重生，有狂热也冷静，揭去昔日的烽火连天千疮百孔，看她从残垣断壁中涅磐重生。
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飞机从伊斯坦布尔繁忙的IST机场起飞，MEA航空公司，心里暗笑这家黎巴嫩的航空公司口气好大，竟然给自己冠名为“中东航空公司”。事实上，从欧洲飞往近东的航班往往会取道黎巴嫩，再加上MEA的价格很亲民（楼主从从IST到BRT的机票仅仅1000人民币不到），MEA的确是中东国家大众出行的不二选择。
初到贝鲁特，感觉BRT机场简直小的可怜，只得一层的候机厅，还有点半地下室的感觉，后来才知道，作为黎巴嫩唯一的国际机场，哈里里国际机场不仅是民用机场，也是黎巴嫩国民军的空军所在机场，所以过去50年来一直是各种战事爆发时的“第一打击对象”，机场也是建完了被毁，再建再毁，最近一次被空隙是在2010年和以色列的大战中被打击。也难怪现在机场看起来是删繁就简。
2013年年中中国政府和若干国家签订了免签协议，其中就有黎巴嫩，中国公民持有效护照落地黎巴嫩后，可申请免费的30天的落地签证。
下了飞机，在passport control处的黎巴嫩军装小哥拿着我的护照问了一下旁边老成一点的上级后，只问了我一个问题：“你之前去过以色列吗？”已经想到了他们会抛出这个“终极问题”，所以也没惊慌的直接撒了个谎，果断说没有，现在想想，去年去以色列之前，在北京的以色列大使馆，签证官简直不能宅心仁厚更多，当时也问我相同的终极问题：“Will you go to the other part of Middle East?”当然会去了啊！所以就给了我另纸签证，护照上冰清玉洁什么也没留下。以色列签证绝对是一证在手，中东没有的节奏。
黎巴嫩小哥盖完入境章，我追问了一句，“要是去过以色列，是不是就来黎巴嫩了？”小哥说也不是，我就不能给你的护照上盖章了，只能给你个入境卡，而且你得等几天才能入境。总之就是麻烦很多的意思。“那我能从黎巴嫩去以色列吗？”我又加了一句，小哥被我逗笑了，没有奈何的摇摇头，“Definitely Not！”
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机场里有Tourist Center，有笑容可掬的戴头巾的女孩子给我update了一下LP Syria & Lebanon上过时的信息，现在黎巴嫩镑和美元的汇率是1500LP兑换1USD，果断去换了20万当地的钱，其实后来发现，美元在当地流通丝毫没有问题。游客中心的女孩子还给了我很多份旅游景点的介绍和贝鲁特市中心的地图，还告诉我，出了机场最好打车，公车站很远，到我住的酒店（Australia路上的XXX Hotel）最多是20美元不要多给。
下一站找能上网的sim卡去，之前在土耳其是300元人民币不到可以买4G流量包3个月有效的上网卡。这里的价位是90美元1G可以打14.5美元电话的套餐，有效时间是一个月。果断不买，事实上后来也没买，黎巴嫩当地的无线接入很差，就算是在付费的餐厅和酒吧也很难有好用的wifi，酒店的wifi是要在房价基础上单付款的，这点和土耳其这种专业旅游国家比差很多。
出了机场门，潮热的气温迎面而来。一样迎面而来的是招揽生意的出租汽车司机们，有的说30美元有的是25美元，我坚持着20美元上了一辆破奔驰。一路上竟然看到了很多次叙利亚阿萨德的照片招贴，司机告诉我那是叙利亚人聚居区的地盘。路不是很好走，但是大海一直都在旁边，司机的开得是相当的漂移，进城估计也就是十几公里就到了，毕竟是全境不如北京大（含远郊区县）的国家。
到酒店已经是下午的3点多了，暑气未消，但还是不想浪费了这半天，于是收拾齐整出门。我的工作是美国留学，第一站当然是American U Beirut了，职业病使然，之前去美国出差去过DC的那家总店，真心想看看阿拉伯世界的这家“美洲大学”到底是个什么样子？
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也许是我长的不怎么着急，走进校门的时候门卫也没有拦我，从另外一个角度想，亚洲面孔在学校里也是可以自由进出的，说明美国学校常说的diversity在这里也是普世价值。
学校依着海岸而建，上高下低，走到底便是地中海海岸。学校最大的建筑就是海岸旁边的体育馆和操场，红色的塑胶跑道和蓝天碧海以及地中海岸国家的特产夹竹桃相映成趣，不消说这一点就完败了DC总店的阴郁逼仄。熟悉的美国口音从经过的学生们口中传来，大家的打扮也是原汁原味的美国熊孩子范儿，偶尔才会见到包裹头巾的中东姑娘打扮，更多的则是热裤吊带。时值暑假，学校里学生不多，走到宿舍区才见更多的中东面孔的男生，慵懒的躺在树荫下的长椅上乘凉闲聊，走过的时候会不经意的朝你点头致意。
由于要找能用电脑上网的地方定机票，在学校旁边的Burger King向两个来吃饭的男生求助，问附近有没有网吧，于是三个人聊了起来，两个男生中一个是伊拉克人，在萨达姆政权覆灭前和父母辗转移民美国，父母再送他回到离祖国最近的知名大学上学，另外一个是出生在Florida的美国籍黎巴嫩人，父母还在佛州工作，把他送回祖国。两个人的英语和美国native speaker毫无差别，当然也有美国熊孩子的满嘴adult language傍身。两人把我带到他们经常光顾的网吧，自顾自的去dota，留我一人和MEA的机票预订系统搏斗！顺带一提，我之前都是在去哪网的机票代理上订票，本来手机app上已经搞定了MEA飞下一段约旦安曼的机票，但是却接到国内代理商的电话说，去哪网只有MEA的查询权，但是没有管辖权，所以必须上MEA的官网自己定，而且MEA还有个很诡异的规定，如果你用信用卡订票，登机时有可能被要求出示用于订机票的这张信用卡，这样让朋友在国内给我订票的计划就落空了（我的信用卡需要短信验证，手机在我身上），飞来黎巴嫩的朋友请注意这点。最后我还是舍弃了MEA的便宜机票，选了Royal Jordan的，价值1000多一点，MEA的那张只需要800即可。
话说回来，我接着和两个学生闲聊，他们告诉我其实现在绝大多数黎巴嫩人都宁愿留在外国，祖国黎巴嫩对他们来说只不过是一个度假的胜地。但就算这样却无损黎巴嫩人对祖国的感情以及对黎巴嫩人身份的认同，其实从这个角度来说，我觉得黎巴嫩人和旁边邻国以色列的犹太人，还是有一点相像的，也可以说他们是流散世界的民族。有一种说法是，在世界上哪怕一个多么小的国家，你都可以找到黎巴嫩人，记得LP上有一句话，“不论你遇到哪一个黎巴嫩人，不论你来自什么样的国家，两个人攀谈几句之后，这个黎巴嫩人都会告诉你，他有一个叔叔，或者姑姑，或者兄弟姐妹，在你的国家生活打工”。虽然很多地方的人住在海外，但仍然为国家自豪，黎巴嫩虽然国内生产总值不高，但是每年都有大量的外汇被从世界各地的银行中输血到国内的银行，也难怪这个既没有黑金石油，有没有广大国土的国家依然在中东富甲一方。
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我也有问两个人在学校里的学习生活，两个孩子相视一笑，看来两个人并不属于学校里的A Student。对于父母送他们来AUB就读的原因，可能更多是因为父母觉得黎巴嫩既属于中东，又不那么中东，一方面孩子在这里可以收到最好的西式教育，另外一方面也可以亲近他们的祖国和周边的阿拉伯文化圈。接着两个人告诉我在学校里感觉还蛮自由的，和在美国的学校没有什么太大的差异，老师也往往是来自于美国，以及西欧大陆，当然也有本地的阿拉伯裔的老师。
AUB本身是一所私立天主教大学，又处在中东这个地方，周围或多或少都是穆斯林社区，但学校本身就没有那么强的宗教氛围，这几天也是美国大学，一直以来，AUB的建校基本原则就是要保持学术独立的地位，平衡学校在特殊地缘背景下和宗教，政治的关系。
可以想见，在宗教就是政治的国度要办一所独立自由的学术机构远比想象中困难，大学亦难免陷入黎巴嫩过去几十年的种种宗教政治冲突之中。故而不管怎样强调学校是一所独立的学术教育机构，AUB还是会被当地的伊斯兰教社区视为亲西方的势力，历史上在1984年时更有校长因此而被暗杀，到今天为止，虽然学校的学术成就和综合声誉，吸引了不少来自中东及西方国家的学生前来就读，但学校在“平衡”二字面前一直十分谨慎。
AUB采用美国大学惯常采用的LiberalArt制度，着重本科教育。80%的学生来自黎巴嫩本土，当然，虽说是本土学生，但是大家很可能都是有外国国籍的二代“黎侨”，另有10%多一点来自其他的阿拉伯国家。学校一直强调开放和国际化，拒绝任何宗教或政治势力的压迫。举个例子来说几年之前曾有不同派别的学生在校园内发生打斗，学校随即将参与的学生悉数开除，在校园范围内，学校不允许挂上任何党派的旗帜或者政治领袖的肖像，但同时学校鼓励学生讨论政治关心时局：一方面既要对政治保持敏感另一方面又不要令情况失控，这是一种很小心的平衡。
我问两个孩子，将来毕业之后会留在黎巴嫩工作吗？两个人都表示，还是希望去看看另外的世界比如回美国或者去欧洲大陆。留在黎巴嫩机会很少，毕竟这里是一个弹丸小国。我也有问两个学生，学校里的中国学生有多少？他们告诉我来自中国的学生很少，我想毕竟中国的学生也不愿来到这个传说中的是非之地上学吧！
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傍晚游荡到FourSeasons Beirut旁边的游艇会，时值2014年的世界杯，小组赛激战正酣，虽然没有黎巴嫩球队打进比赛。但是当地人还是把巴西阿根廷西班牙德国的一众国旗插在自己家的阳台上，在这十几天的时间里化身那几个国家的公民，支持自己心仪的球队。游艇会旁边的酒吧里挤满了前来大屏幕边观赛的市民。我当时还奇怪，为什么大家一定要到酒吧里来看比赛呢，为什么不在自己家里看，后来才知道，整个中东地区世界杯转播，全都被卡塔尔的一家电视台垄断，如果想看全部的世界杯转播，要额外花三百美元才可以，这也解释了为什么酒店的电视里没有比赛转播。
游艇会酒吧里遇见一位黎巴嫩当地老太太，一边喝咖啡一边看着自己的孙子孙女看世界杯，可能是家里雇佣着一个菲佣看孩子，所以老太太直接就问我这个东亚人，你是菲律宾来吗？我说不是我从中国来。老太太接着问我，哦，你喜欢这个城市吗？说老实话，这半天走下来，我还没有对这个城市有多么强烈的感情，所以很不会聊天的迟疑了一下。老太太有点不高兴了，拉着我站起来走到了海边，指给我满岸的游艇，落日下的地中海，还有旁边的鳞次栉比的高楼，难道你不喜欢这里吗？她接着问我，我老实的告诉她，我觉得贝鲁特是一个贫富两极分化非常大的城市，老太太耸耸肩膀说，你们中国不是也一样吗？我告诉你，这是一个很大的问题，你们中国人的问题。她看我有一点尴尬，又换了口气对我说，你一定要好好转转贝鲁特这座城市？你会喜欢上这里的。
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我深刻地感觉到，她对自己的城市和国家有多么的自豪，尽管这里战乱频仍，旁边的一个国家都对这里虎视眈眈，士兵们也在繁华深处的城市枕戈待旦，但这不妨碍黎巴嫩人对自己城市国度热爱有加，哪怕他们和这个老太太一样早已移民美国。
夜幕低垂，独自一人走在黎巴嫩的贝鲁特，诡异矛盾的城市，一边是十几年内战外战千疮百孔满目疮痍的破烂都市，另一边却是赶迪拜超多哈夜夜笙歌声色犬马的不夜之城；蓝顶清真寺接壤着旁边的圣乔治大教堂；满城包裹妥帖的伊斯兰女子和丰乳肥臀的it girl们。伊斯兰文化中心旁边屹立百余年的American University；簇新闪亮的奔驰凯宴玛莎拉蒂旁边停着40年前下线来自往日世界的拉达斯柯达；南边和以色列打，北边和叙利亚斗，自己的基督徒和伊斯兰教徒分庭抗礼连年缠斗，还常年拖着十几万巴勒斯坦难民；游艇会上岸几公里就是曾经的雷区，汇丰银行楼下挤满了乞讨的叙利亚难民，满街路障陪着坦克，迷彩服阿玛尼AK47爱国者。这里有信基督教的阿拉伯人，信犹太教腓尼基人，信东正教的亚美尼亚人。一眼望去的黎巴嫩贝鲁特，拧巴奇葩不能更多。
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