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[转载] 在巴伐利亚的小假期——维尔茨堡篇

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朝瑶

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愿有情人终成眷属，所有等待终不被辜负。

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转载：马蜂窝
提到维尔茨堡，肯定会说到它是浪漫之路的起点。而这个以宫殿闻名的城市，在很长一段时间里，一直让我误以为它也在城堡之路上。
老城小记
维尔茨堡（Würzburg）是巴伐利亚下弗兰肯行政区的首府（Unterfranken），该行政区同时又被称作美因弗兰肯（Mainfranken）和葡萄酒弗兰肯（Weinfranken）。
这三个名字很全面地概扩了它的基本情况，美因即美因河流域；“下”是因为处在美因河的下游；葡萄酒弗兰肯，顾名思义盛产葡萄酒。
因为美因河冲刷形成特殊的石灰质粘土，下弗兰肯无疑是德国弗兰肯葡萄酒产区的扛把子，最宜生长高品质的西万尼（Silvaner）。这是一种生长在中欧地区的白葡萄，原本只被视作普通的地区性酿酒葡萄品种，直到05、06年被列为了特级酿酒葡萄品种。
所以，到维尔茨堡游览，千万别忘了品尝一杯上好的西万尼！

维尔茨堡最早被记载是在公元8世纪，不过自604年以来，它便一直是弗兰肯或者以为法兰克尼亚公爵的所在地。
685至689年法兰克使徒Kilian、Kolonat、Totnan前来传教，并在752年封圣。大约在820年，维尔茨堡主教便获得了关税特权。
1156年，霍亨斯陶芬家族的腓特烈一世在这里与他的第二任妻子勃艮第的贝亚特丽斯一世成婚。此后的1168年，这位神罗皇帝进一步提升当时的主教为既是世俗领袖，又是宗教领袖的采邑主教（Fürstbischof），可以使用弗兰肯公爵的头衔。
16世纪的德国农民战争，玛丽亚堡虽然受到攻击，所幸没有陷落。但在三十年战争期间就没有那么好运了，1631年至1634年维尔茨堡被瑞典人占领。
待到这场全无积极意义，只有毁坏的战争结束后，维尔茨堡的防御工事得以扩建，并且巴洛克化。直到18世纪中叶，一直是艺术的繁荣期。
随着拿破仑的到来，维尔茨堡于1802年被迫开始了世俗化，从宗教领主时代进入大公国时代，几经易手最终被划入巴伐利亚王国。不过纪录片《德国人》第二部关于路德维希二世和巴伐利亚的那一集，维尔茨堡便作为主要分裂地区弗兰肯的代表出过镜，侧面说明那个时候（1866年）弗兰肯人对巴伐利亚没啥认同感。

行程

维尔茨堡火车站
维尔茨堡的火车站不大，出来之后，抬头便是一座还算美丽的喷泉，以基督教圣人Kilian为主题。
Kilian是7世纪中叶一个来自爱尔兰的漫游主教，因为被迫害最终在弗兰肯殉道，而被视作该地区的守护人，所以以他为主题的雕塑在维尔茨堡很多见，市区还有名为Kilian的药店和连锁烘焙坊。
一个简单的辨认Kilian的方法：首先他是一个主教的形象，要么拿着权杖，要么戴着主教冠；拿着宝剑，这是殉道的工具；还有书，即上帝的教义。虽然很多主教也都是这么一个形象......

Juliusspital Weingut Würzburg 酒窖
维尔茨堡的葡萄酒酒庄很多，并没有说是特别推荐哪一家。只是有超过400年历史的尤利乌斯酒庄，对不喝酒的人来说，也有着极美的建筑群！它是由一位叫尤利乌斯的采邑主教下令修建的，1576年始建，于1699年扩建为巴洛克风格。多灾多难的建筑在18世纪中业被一场大火损毁，然后修复并继续拓建，形成了今天的模样。如今建筑群用作医院、老人中心和酒窖。
扩建时期有好几位建筑大师参与，比如下图的墙面就是由在德国巴洛克建筑史上值得大书特书的建筑师巴尔塔萨·诺伊曼（Balthasar Neumann）重建的。

建筑群最美立面，意大利建筑大师安东尼·彼得里尼（Antonio Petrini）的手笔。

豪格堂 St. Johannes in Stift Haug
长时期由采邑主教统治，维尔茨堡的宗教氛围可以说十分浓厚，在市中心看到修女可不要觉得惊奇！而且随便一数就有快二十座教堂了。它们多为巴洛克风格，华丽漂亮。

豪格堂的修筑史最早可以追溯到1000年，如今的巴洛克教堂是在1670至1691年间由安东尼·彼得里尼修建的。WiKi上对他的评价是，他将意大利的巴洛克和德国的文艺复兴结合在一起，引导了弗兰肯的巴洛克。

维尔茨堡宫殿 Residenz Würzburg
维尔茨堡观光首选，南德巴洛克建筑的代表，欧洲最具艺术价值的宫殿之一。
从13世纪起，维尔茨堡的采邑主教就一直住在玛丽亚山上的堡垒里。虽然他们是宗教人士，但也归属在贵族这个范畴，在世俗的需求方面和世俗贵族并没有太大差别。16世纪改建为文艺复兴风格的玛利亚堡到了18世纪便满足不了采邑主教展示其权势和力量的需求，便产生了修一座小城堡的计划，以实现一城双廷的成就。
当时的巴尔塔萨·诺伊曼尚未功成名就，不知怎么这个项目被交到了他手上，当然，参与这个工作的建筑师和助手有很多，光是外墙的设计和修建便耗时27年（1719-1746），算上内饰，直到1781年才全部完工。

虽然有不少声音，觉得欧洲宫殿都大同小异，或者看过了凡尔赛宫和美泉宫不想再买票进去参观，也请一点不要错过免费的宫廷教堂（Hofkirche），它位于宫殿的右边翅膀（正对大门，人的右手边），根据指示牌很容易找到。因为禁止拍照，我没有办法直观展示它的可看度，只能说，它奢华到了会让人觉得喘不过气来的地步。

王宫花园，是一个很适合午后散步的地方。
它由两个风格组成——英式庭园和法式庭院。更具有观赏性的是法式庭院，它的灵感来源是凡尔赛宫，强调几何、对称，集专制主义于大成。而英式庭园则更多地体现自然无拘无束的法则，代表的是启蒙思潮。

圣母朝圣地 Wallfahrtskirche Käppele
圣母朝圣地是一个不怎么友好的景点，因为即便在市中心搭乘有轨电车到山脚，也得自己爬上去。而从宫殿坐11路过去，就更远了。不过看在一路上好风景的份上，就不计较这么多了！

圣母朝圣地的入口路标。其实山不算太高，主要是阶梯太多了！

从可看度，我觉得它是高于玛丽亚堡的，巴尔塔萨·诺伊曼的杰作，内部异常奢华，和宫廷教堂是同一种属性！

而从登高远望老城的角度，玛丽亚堡则更胜一筹，因为是正对着的。不过圣母朝圣地还有一个优势，山上有餐厅。吹着宜人的风，晒着让人发困的太阳，在露台上吃点东西，倒也是午后难得的休闲时光~

玛利亚堡 Festung Marienberg
之前已经提过了玛利亚堡的修筑史，就再说一点吧，下这个命令的人也是之前提到过的，那个叫尤利乌斯的采邑主教。此外，在1582他还重建了维尔茨堡大学。而维尔茨堡大学全称Julius-Maximilians-Universität Würzburg中的Julius正是来源于他。
登上玛利亚堡，除了公交车，其实也有捷径。通过旧美因桥，正对着的画廊右边有一家咖啡馆，沿着它和土耳其烤肉店之间的小径一路向上，便能快速通向玛利亚堡。不过沿着葡萄梯田一层一层向上爬，看看风景也很不错。

老桥上也是有Kilian的塑像的！

四管喷泉 Vierröhrenbrunnen
非常典型且美丽的巴洛克晚期作品。
四管喷泉的位置很早便有一口水井存在，直到1733年在维尔茨堡无处不在的巴尔塔萨·诺伊曼铺设了第一条市政水管，便计划在这里建一个公共喷泉。美丽的作品背后涉及到了两个雕塑家族——奥维拉（van der Auwera）和瓦格纳（Wagner），两个家族的成员参与了很多维尔茨堡的雕塑制作，比如说王宫花园和接下来会提到的法伊茨赫希海姆宫，但因为户外侵蚀受损，真品几乎都被收入位于玛利亚堡的弗兰肯博物馆。

市政厅 Rathaus
文艺复兴风格的市政厅。大家看出了文艺复兴和巴洛克的区别了吗？

维尔茨堡主座教堂 Dom Würzburg
罗曼式教堂，是萨利安王朝期间德国颇具代表性的建筑艺术。内部装潢走的依旧是巴洛克路线......

新教堂 Neumünster
据说是Kilian殉道的地方。它原本是一个双祭坛的罗曼式教堂，1711至1722期间开始巴洛克化...... 维尔茨堡对巴洛克真就爱得深沉啊！
立面和穹顶由约瑟夫·格莱辛设计，十分精美。还记得吗？酒庄的花园凉亭就是这位大师的手笔。他也是巴尔塔萨·诺依曼‎‎之前的城市建造者，在维尔茨堡有很多建筑作品留存，还有一条叫Greissing的路用以纪念他。

猎鹰之星 Falkenhauses
由三块三角墙组成的三层建筑，洛可可风格，色彩明亮，娇俏可人。
之前看书，看到对洛可可的评价——过于轻佻，缺乏艺术准确性，不带有道德目的。可是相较于庄严肃穆的巴洛克，我真就更喜欢洛可可，难道......我是没有道德目的的类型？

圣母礼拜堂 Marienkapelle
明亮且灿烂的哥特教堂。旧址是一座犹太教堂，但杀人诛心，15世纪犹太区的遗迹便与这段谋杀往事一起作古，附近被规划成了市场，而作为胜利的标志圣母礼拜堂拔地而起。

在维尔茨堡漫步，美因河畔无疑是一个很好的选择。这里还有很多用作餐厅的邮轮，不是极端大风天，上去坐坐是鼎好的选择。

伦琴纪念馆 Röntgen-Gedächtnisstätte
说到维尔茨堡不得不提到伦琴和X射线，1895年，在维尔茨堡大学做研究的伦琴发布了这项研究成果，并因此获得首届诺贝尔物理学奖。
如今纪念馆展出了一些原始文件、研究仪器以及实验室。

法伊茨赫希海姆宫殿
以维尔茨堡为中心，美因流域有非常多有趣的小镇，其中法伊茨赫希海姆因法伊茨赫希海姆宫而特别。
直到1802年为止，该宫殿一直是维尔茨堡教区采邑主教的夏季行宫。
建筑的核心部分以及拱廊可以追溯到1680年。1749 年至1753年间，采邑主教Carl Philipp von Greiffenclau邀请到南德最负盛名的巴洛克和洛可可建筑大师巴尔塔萨·诺伊曼（他又来了！），将之扩建为夏宫。王宫花园是德国最杰出的洛可可花园之一。它原本是一块狩猎区，自1702年起，连带着绿地景观一起向观赏花园转变。接下来洛可可风潮的1763年至1768年间，在采邑主教Adam Friedrich von Seinsheim的主导下，花园奢侈地增设了喷泉、园艺建筑和雕塑群。超过200座宫廷雕塑家Ferdinand Tietz和Johann Peter Wagner（瓦格纳家族！）的作品环伺在花园各区域，有的是神灵形象，有的是寓意场景，也有动物形状。

后记
45年的空袭，让维尔茨堡遭到了很大的损毁，如今我们看到的华美建筑几乎都是战后在原基础上修复的。关于这段历史，宫殿里有详细的讲述。
想到这里，真就觉得很奇妙，修复让这些经历了不同时代风风雨雨的美丽建筑重获新生，也让后人大饱眼福！但偶尔我会想，那以后呢，这一代人留给后人的文化艺术遗产会是什么呢？或者说现代化工业社会投射到艺术上会是一个怎样的表现？我真的很好奇后人的评价，只是这种事期待不来。