Khanh Emmanuelle 艾曼妞·坎 时装设计师 “高级定制时装已经不复存在。”这是艾曼妞·坎在20世纪60年代做出的宣称。在60年代“年轻运动”期间（见术语表），她刮起的法国街头时尚风与玛丽"奎恩特（Mary Quant）的设计并驾齐驱。她激进的设计风格，带有显著的修身曲线，灵感主要来自当时的流行文化。曾经做过巴伦西亚加（Balenciaga）和纪梵希（Givenchy）的模特的Khanh颠覆了50年代高级时装的拘谨，改进了20世纪30年代具有曲线美的宽松女装。这里展示的的休闲风格是女式低腰裙和窄肩小立领夹克的结合。这些改良主要来自于她早先为米索尼（Missoni），卡夏尔（Cacharel）和多罗蒂·比斯（Dorothée Bis）品牌设计的针织衫。1972年，她创建了自己的品牌，反映了当时的民族风格将罗马尼亚手工刺绣和农民格调的裙子相结合。可以说，坎与克里斯蒂安妮·贝利（Christiane Bailly） 和帕寇"拉班纳（ Paco Rabanne）一起代表了法国时尚的年轻面孔。
Emmanuelle Khanh：1937年生于法国巴黎。女式成衣。摄影，Antonio Lopez。法国版《Elle》杂志，1967。
Kob
ayashi Yukio 小林行雄 时装设计师 纪录纽约毒品文化的摄影师南·戈尔丁（Nan Goldin）摄于1996年的一张照片，是名为“赤裸的纽约——南·戈尔丁与小林行雄（Yukion Kobayashi）的会面”这个系列里的作品。1983年，小林就是松田光弘（Matsuda）品牌男装的设计师，从1995年底开始，他成为松田品牌女装的主要设计师。这张图片来自于松田品牌1996年秋/冬的时装发布，表现它的“原始力量和艺术根基”。小林的特殊之处在于他采用高水平的缝纫技术和装饰技术，例如针状冲头和绗缝技术，打破传统常规，设计出无年龄差异和无性别差异的个性化服饰。他说，“在我看来，时尚和艺术是不可分割的，两者都需要培育和发展，才能跟上时代的步伐，甚至超越时代。”图中裸露皮肤上的半透明印制品是对复杂的纹身的模仿。
Yukio Kobayashi：1951年生于JP新泻县。小林行雄为松田品牌设计的时装，1996年秋/冬。摄影，Nan Goldin。
伟大的L
Lagerfeld Karl 卡尔·拉格菲尔德 时装设计师 “对过去和未来我都不感兴趣，现在才是最有趣的。” 1986年，卡尔·拉格菲尔德说了这句著名的时尚宣言。然而在这张由他本人拍摄的照片中，解构式的法国宫廷发型却使人想起昔日的巴黎。拉格菲尔德对现代时装的影响在纽约的街头随处可见，女式裙装精妙的剪裁是他个人品牌的永恒主题。卡尔·拉格菲尔德出生在德国的富裕家庭，14岁搬到巴黎。对于历史的热爱，尤其是对18世纪服装的喜爱，极大地影响了他的设计和他自己的风格——拉格菲尔德的马尾辫和扇子几乎成了他的个人标识。他把自己描述成职业的“艺术的业余爱好者”，而他的作品则包括有为香奈儿（Chanel）、芬迪（Fendi）、克罗伊（Chloé）和自己的品牌设计的多个时装系列。他为香奈儿的设计运用了可可·香奈儿女士（Coco Chanel）的经典元素，比如镀金的扣子和她用来给衣襟增加垂坠感的链子，并且把这些变成时装设计中的特色。
Karl Lagerfeld：1938年生于德国汉堡。模特Nadja Auermann身穿帝国腰线裙子，纽约。摄影，Karl Lagerfeld，1994。
Lang Helmut 赫尔穆特·朗 时装设计师 这是一张时装秀后台照片，具有舞台效果的发饰配以简单的白色背心，概括出在20世纪90年代被模仿的最多的设计师赫尔穆特·朗的作品风格。他的设计中加入了很多非天然原料制造的高科技面料，其时装关键词是“当下”、“都市”、“洁净”和“现代”，风格之强烈，是能够立刻被认出来的。他描述自己的时装传达了“一种不可言喻的状况，真正心照不宣的赞美”——这种风格的确在世界范围内获得了时装审美上的认同。1977年，他创立了自己的品牌。1986年，他在巴黎的第一场发布会就立刻就取得了成功，其影响力持续了整个20世纪90年代，这场发布会给他带来了设计界“教主”般的名声。赫尔穆特·朗时装气质的精髓是为两性都创造出一个简约的着装风格，后来这种设计理念得到了进一步的充实，融合了混搭风格和更为鲜亮的色彩。
Helmut Lang：1956年生于奥地利维也纳。模特Kirsten Owen佩戴羽毛发饰。摄影，Juergen Teller，1997。
Leonard 莱昂纳多 发型师 在这个莱昂纳多最引人注目的发型设计中，他把一缕头发从颌下绕过，用帕布鲁与迪莉娅品牌（Pablo and Delia）的手绘发簪把它别在另一侧。1968年,莱昂纳多在为斯坦利·库布里克（Stanley Kubrick）导演的电影《2001：太空漫游记》设计发型的时候，充分展现了他能给头发染出十分鲜艳的颜色的技巧。“我必须把事情推向极致”，莱昂纳多说，“就从头发的颜色开始，那种非常疯狂、非常不自然的颜色。”他的发型设计在20世纪六七十年代十分创新，具有风向标的作用。他为甲克虫乐队设计了“拖把头”。当传奇模特崔姬（Twiggy）的经纪人Justin de Villeneuve请他为崔姬设计发型的时候，他们两个让崔姬站在伦敦的Shepherd’s Bush Market（著名市场，出售各种时尚潮流商品）的水果推车上展示他的最新设计。凭借他在维达·沙宣（Vidal Sassoon）那里学来的高超技巧，经过八个小时的修剪，崔姬的“流浪儿”短发诞生了。从此，莱昂纳多进入了自己事业的顶峰，崔姬也由此开始了自己的名模生涯。
Leonard (Leonard Lewis) ：1938年生于英国伦敦。莱昂那多设计的发型。摄影，Barry Lategan，1970。
Liberty Arthur Lasenby 阿瑟"莱森拜"利伯帝 零售商 从1875年创建自己的公司以来，利伯帝的产品一直反映着时代特色，比如这条印满碎花的精纺棉裙就与它的时代非常协调。这条色彩鲜亮、简洁的裙子，配上协调的配饰，展示了英国年轻一代的时尚（画面中的其他人是滚石乐队成员）。20世纪60年代最负盛名的时装设计师玛丽"奎恩特（Mary Ouant）于1963年创办了The Ginger Group这个品牌，1964年设计的这条裙子属于这个品牌。正是在这条裙子诞生的当年，美国《时代周刊》新创出“摇摆伦敦”（Swinging London）这个词，而玛丽"奎恩特也正是“Swinging London”的领军人物。阿瑟"莱森拜"利伯帝的百货公司专攻高级面料，比如lawn——一种轻质棉布，印有传统花朵图案，洋溢着清新的气息。在这家百货的历史上，它不仅反映并且促进了一些服装的变革，例如19世纪80年代的审美运动以及20世纪60年代的时装革命。
Arthur Lasenby Liberty：1843年生于英国Chesham，1917年卒于英国Lee Manor。“如何让一只鸟杀死5块石头。”（编者注：滚石乐队的名字Rolling Stone中Stone一词意思为“石头”。）摄影，Norman Parkinson，《Queen》杂志，1964。
M
Mainbocher 曼波彻 时装设计师 20世纪40年代，Natalia Wilson（Mrs John C. Wilson、Princess Paley）是曼波彻的纽约沙龙的经理，极大地推动了曼波彻时装的销售。她经常穿曼波彻设计的时装给时尚杂志拍照，在这张照片中，她穿着用来参加晚宴派对或者去剧院的华丽晚装。曼波彻以其奢华的晚装设计而著称，暗色长裙搭配对比色的夹克，夹克上通常点缀皮草等装饰。由出众的美女Natalia Wilson充当模特，曼波彻的时装赢得了广泛的赞誉，他也因此成为第一位在巴黎开设高级时装屋的美国时装设计师。曼波彻早年曾经为《Vogue》杂志画插图，像许多其他设计师一样，他受到马德琳·维奥内（Madeleine Vionnet）斜裁技巧的影响，并把这种技艺运用到为温莎公爵夫人（Douchess Windsor）设计的婚纱当中。
Mainbocher（Main Rousseau Bocher）：1890年生于美国伊 利诺依州芝加哥，1976年卒于美国纽约。Princess Natalia Paley。摄影，Louise Dahl-wolf，美国版《Vogue》杂志,1944。
Miller Lee 李"米勒 摄影师 对于身为服役军人的女观众们来说，这位涂着指甲和嘴唇、烫着卷发、身穿斜裁连衣裙的模特非常具有煽动性。其中一位女兵伸手去触摸面料，而这种时装对于她们中的大多数来说都是遥不可及的梦想。照片中女兵无意识的触摸，给予模特一种不真实的感觉。李"米勒正是以二战期间拍摄这类生动鲜活的照片而闻名。她是伦敦战场通讯部队的一员，在战争期间也同时为《Vogue》杂志工作。她拍摄的迷人照片表现了战争期间的巴黎高级时装并没有丧失力量，而这座城市也时刻准备着重建时尚之都。20世纪20年代末，李"米勒曾是《Vogue》杂志在纽约的时装模特、摄影师及撰稿人。1929年她搬到巴黎，在那里与摄影师曼·雷（Man Ray）合作，并与毕加索等超现实主义艺术家结下友谊。
Lee Miller：1907年生于美国纽约州Poughkeepsie，1977年卒于英国Chiddingly。服役女兵在时装沙龙。巴黎，1944。
曾经的我07-07-21 14:09
Montana Claude 克劳德"蒙塔纳 时装设计师 富有进攻性的皮外套印证了克劳德"蒙塔纳设计的极端风格。自从1979年建立自己的品牌以来，宽肩设计、以及用肩章和收紧的腰线来强化的伞兵军装外形，他最大限度的利用了皮质材料的力量感。蒙塔纳以笔直、强硬的线条诠释出简洁的构成主义时装，运用20世纪60年代皮尔·卡丹（Pierre Cardin）曾做过的那种极端式样。他酷爱“构筑”他的设计，并因在1989年到1992年之间为朗万（Lanvin）设计的高级女装而广受推崇。蒙塔纳的事业开始于伦敦，当时因缺钱而开始设计珠宝，之后他的珠宝作品被《Vogue》报道。一年之后，他回到巴黎开始为皮具公司MacDouglas工作。20世纪80年代，他的设计代表了一场女装运动，那就是让女人穿得好像超级女英雄。
Claude Montana：1949年生于法国巴黎。刺绣、金色及白色皮衣。摄影，Alain Larue。《L’Officiel》，1980。
Morton Digby 迪格拜"莫顿 时装设计师 “时装是不可毁灭的。”二战时期，当伦敦被轰炸时，英国版《Vogue》发表了由塞西尔·比顿（Cecil Beaton）拍摄的这幅照片，并同时发出上面的宣言。迪格拜"莫顿是战时英国时装业的领袖人物。他擅长裁剪斜纹软呢套装，照片中的上衣长度刚好及臀，裙摆微微散开，裙子长度刚刚过膝。莫顿剔除了套装中的严肃性和男性感。1928年他加入Lachasse时装屋，很快因擅长设计精致的、适合搭配丝绸衬衫的暗色软呢套装而扬名。1933年他离开原东家开始了自己的时装生意，由哈迪·雅曼（Hardy Amies）接任他在Lachasse的位置。莫顿是英国时装设计师行会的成员，该联合会在战争物资短缺期间推动了英国时装行业的发展。
Digby Morton：1906年生于爱尔兰都柏林，1983年卒于英国伦敦。灰色斜纹软呢套装。摄影，Cecil Beaton。英国版《Vogue》，1941。
Munkacsi Martin 马丁"曼卡奇 摄影师 脸庞扬起，双臂张开，马丁"曼卡奇这幅照片中的模特从阴影中走到阳光下，象征着时装的解放。斜裁裙随着她的行动而飘动，追随着人体，而不是束缚它。她身上没有一个细节标示出年代，腰带也随意地系在腰间。这种由内散发的“真实生活”精神，正是马丁"曼卡奇自1932年加入《Harper’s Bazaar》杂志后，在其良师益友阿列克谢·布鲁多维奇（Alexy Brodovitch）的鼓励下，给时尚摄影带来的新景象。他从全新的角度拍摄时装，取代模特的摆拍而体现运动中的服装，更好地展现了面料在人体上的各种可能性，给人以抓拍的印象。曼卡奇的拍摄总是具有一个深远的主题，无论是在沙滩上奔跑，或者像照片里看到的一样，独自享受黄昏时分的漫步，其中的模特并不只是充当美丽的衣架。
Martin Munkacsi：1896年生于罗马尼亚Cluj，1963年卒于美国纽约。模特Marion Davis在加利福尼亚州San Simeon。《Harper’s Bazaar》杂志，1934。
Rosier Michèle 米谢勒"罗斯尔 时装设计师
作为米谢勒"罗斯尔“太空时代”运动装的背景，照片中的山峰看起来像是外星球的景象。模特的护目太阳镜和银色靴子，增强了罗斯尔金属光泽的滑雪夹克和裤子的戏剧感。与同时代的设计师克里斯蒂安妮·贝利（Christian Bailly）一道，罗斯尔成为法国蓬勃发展的成衣市场的主要角色。她对高级定制时装年轻、易于接近的诠释，帮助法国在1962至1970年间的成衣出口量翻了五番。罗斯尔的童年是和她的母亲，出版商Hélène Gordon-Lazareff，在美国度过，那里已经蔚然成风的年轻化风格对她产生巨大的影响。罗斯尔开始是《New Woman》和《France-Soir》杂志的写手，后来退出新闻业，在1962年与Jean-Pierre Bamberger成立了V de V（Vêtements de Vacances）品牌。她采用运动装的面料，例如涤纶剪绒，为它们后来成为日常着装面料铺平了道路。
Michèle Rosier：1929年生于法国巴黎。V de V品牌的絮棉滑雪夹克及裤子。摄影，Vernier。英国版《Vogue》杂志，1966。
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Rosier Michèle 米谢勒"罗斯尔 时装设计师 作为米谢勒"罗斯尔“太空时代”运动装的背景，照片中的山峰看起来像是外星球的景象。模特的护目太阳镜和银色靴子，增强了罗斯尔金属光泽的滑雪夹克和裤子的戏剧感。与同时代的设计师克里斯蒂安妮·贝利（Christian Bailly）一道，罗斯尔成为法国蓬勃发展的成衣市场的主要角色。她对高级定制时装年轻、易于接近的诠释，帮助法国在1962至1970年间的成衣出口量翻了五番。罗斯尔的童年是和她的母亲，出版商Hélène Gordon-Lazareff，在美国度过，那里已经蔚然成风的年轻化风格对她产生巨大的影响。罗斯尔开始是《New Woman》和《France-Soir》杂志的写手，后来退出新闻业，在1962年与Jean-Pierre Bamberger成立了V de V（Vêtements de Vacances）品牌。她采用运动装的面料，例如涤纶剪绒，为它们后来成为日常着装面料铺平了道路。
Michèle Rosier：1929年生于法国巴黎。V de V品牌的絮棉滑雪夹克及裤子。摄影，Vernier。英国版《Vogue》杂志，1966。
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Sitbon Martine 马蒂安"希特本 时装设计师 身穿马蒂安"希特本设计的液体飞溅图案裙，斯特拉"塔南特（Stella Tennant）蹲在一组超现实野生动物造型的旁边。希特本本人是法国时装界的野孩子，深受滚石乐队和地下丝绒乐队（她用这个乐队的音乐作为其首次时装发布的背景音乐）摇滚风格的影响。十几岁的时候，像在她之前和之后很多设计师一样，希特本最早的时装教育来自伦敦和巴黎的跳蚤市场。在最初当造型师的时候，她就对英国风格充满热情，成为设计师之后依然如此。把不同灵感来源组合成一个形象是希特本风格的核心。在20世纪80年代她因把男装女性化而出名，尤其是修身的外套与瘦裤子的搭配——其灵感正来自那些挂在跳蚤市场货架上的衣服。
Martine Sitbon：1951年生于摩洛哥卡萨布兰卡。Stella Tennant身穿仿烂花织物裙。摄影，Craig McDean，1997。
Souleiman Eugene 尤金"索雷曼 发型师 尤金"索雷曼所做的这个发型是传统发式与摩登造型的融合。羽毛似的刘海成为模特身穿的瓦伦蒂诺品牌（Valentino）洛可可式礼服的前卫装饰。索雷曼在发型设计领域形成了自己独特的风格，并经常与化妆师派特·麦克格莱斯（Pat McGrath）合作。他具有挑衅性，大肆嘲笑纽约时尚圈的沉闷，并在给时装发布设计新发型时经常与设计师发生冲突。为了突出普拉达品牌（Prada）富有表现力的时装，索雷曼曾经给该品牌时装发布的模特设计了好像打斗过一样凌乱的发型，是典型的逆向思维。他很快就会厌倦一种造型，他还运用假发试验设计不同的发型构造，以每月的节奏彻底改变想法。无论说他做作还是自然本性，索雷曼是把做头发变成时尚不可分割一部分的发型师之一。
Eugene Souleiman：1961年生于英国伦敦。塔夫绸礼服。摄影，Craig McDean。意大利版《Vogue》，1998。
Stiebel Victor 维克托"斯戴贝尔 时装设计师 三名正在去往阿斯科特SMH路上的妇女被摄影师诺曼·帕金森（Norman Parkinson）抓拍下来。她们穿着斯戴贝尔浪漫风格的衣服，戴着柔软的巨大宽檐帽，妩媚的裙子下摆边缘距地面八英寸。作为最受社交女性喜爱的设计师，斯戴贝尔谨慎地对待配饰，把它们当作整体风格的一部分。在诺曼·哈特内尔（Norman Hartnell，英国王室服装设计师）鼓励他进入时装界之前，斯戴贝尔在剑桥学习建筑。结束在Reville & Rossiter服装公司的学徒经历之后，他成了一名有造诣的设计师，并且是伦敦时装设计师联合会的成员。该组织中还包括设计师哈特内尔、哈迪·雅曼（Hardy Amies）和爱德华"莫利纽克斯（Edward Molyneux）。斯戴贝尔也为女演员和英国皇室成员设计服装，包括玛格丽特公主（Princess Margaret），他为她设计了嫁给安东尼"阿姆斯壮"琼斯（Anthony Armstrong Jones，著名摄影师）时穿的婚礼服。
Victor Stiebel：1907年生于南非德班，1976年卒于英国伦敦。连衣裙和宽沿草帽。摄影，Norman Parkinson。《Harper’s Bazaar》杂志，1938。
Sui Anna 安娜"苏 时装设计师 模特娜嘉·奥曼（Nadja Auermann）以着亮片装的葛丽泰·嘉宝（Greta Garbo）形象出现在安娜"苏的时装发布会中。安娜"苏时装设计的关键是对不同服装的奇妙混搭，而非单件衣服本身。比如这里展示的设计，她把不同时期的时装摩登化。这种改良的怀旧风格是20世纪90年代时装的主要特色，而安娜"苏的设计比许多别的牌子更具有可穿性。
安娜"苏曾就读于纽约Parsons设计学院，做过时装造型师——这个经历使她善于把不同种类的衣服搭配在一起。还在学校的时候，她就与同班同学、摄影师史蒂芬"梅塞尔（Steven Meisel）组成了摄影团队。她也曾在一家运动服饰公司做过一阵设计师，于1981年成立自己的品牌，当时美国梅西（Macy）百货公司已经开始销售她的时装。她的设计灵感来自于四十年来杂志上的裁减样板——存在她所谓的“天才档案”中。
Anna Sui：1955年生于美国密歇根州迪尔伯海茨。模特Nadja Auermann演绎亮片套衫和皮草围巾。摄影，Chris Moore，1995。
曾经的我07-07-21 14:10
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Treacy Philip 菲利浦"崔西 帽子设计师 菲利浦"崔西设计的这顶紫色兔毛特里碧帽(trilby)，属于传统意义上的男式礼帽，却展现了女性的魅力与性感。遮住部分面孔的手法，再现了好莱坞性感尤物玛琳"黛德丽（Marlene Dietrich）的样子和20世纪30年代夜总会歌舞表演中女穿男装的挑逗形象。每一季，崔西都在这种风格下重新改变，被香奈儿设计总监阿曼达"哈莉齐（Amanda Harlech）和乔治男孩（Boy George）这些风格多变的时装偶像捧成不断变化的经典。相比之下，把崔西设计的许多夸张的时装帽叫做雕塑更合理：通常的礼帽面料有时被替换成工业塑料；帽子做成西班牙大帆船的样子，配备齐全，然后戴到头上；荧光绸缎从帽冠向一侧延伸足足一米长。自他1990年从英国皇家艺术学院毕业之后，崔西就为女帽在时装中的角色重新下了定义。
Philip Treacy：1967年生于爱尔兰一个叫Ahascragh的小村落。紫色特里碧帽。摄影， Christoph Sillem。《Guardian》杂志，1997。
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Versace Gianni 詹尼·范思哲 时装设计师 詹尼·范思哲说：“我喜欢穿出自我，如果你没有很强的自我意识，那干脆算了吧。”他的时装具有最鲜明的个人特色。照片中的麦当娜是范思哲的老朋友，也是其作品的展示者，这里她身穿带有整体支撑的定制礼服。明亮的色彩、华丽的性感、广受社会名流的追捧——范思哲把好莱坞的美艳带回到时装中。他性感而外放的设计总是穿在富有的名人身上，不论男女，从摇滚明星到皇室成员；从歌手艾尔顿"约翰（Elton John）到威尔士王妃戴安娜。一件范思哲的服装甚至可能成就一个女人的事业，伊丽莎白·赫利（Elizabeth Hurley）因为穿了他设计的“安全别针”长裙（safety-pinned column）而成名，他还通过其华丽的巴洛克风格推动了超级模特现象。他的时装看起来与当代的理性不相符，但是范思哲却享受着时尚宏大的宽容度。他说“我不相信好品位”,然后，却为一位公主设计了端庄而柔和的套装。
Gianni Versace：1946年生于意大利勒佐卡拉布里亚,1997年卒于美国佛罗里达州迈阿密。
麦当娜身穿范思哲服装的广告照片。摄影，Mario Testino，1995。
