[color=#FF0000]中国古代服饰[/color]
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。最著名的为《尚书·益稷》所载十二章服:“日、月、星辰、山、龙、华虫作绘，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣，以五彩彰施于五色作服。”十二章纹遂成为历代帝王上衣下裳的服章制度，一直延用到清帝逊位、袁世凯复辟称帝。从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。
春秋战国服饰(公元前770～前221)春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。河南襄邑的花锦，山东齐鲁的冰纨、绮、缟、文绣，风行全国。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。春秋战国时期，不仅王侯本人一身华服，从臣客卿也是足饰珠玑，腰金佩玉，衣裘冠履，均求贵重。古人佩玉，尊卑有度，并赋以人格象征。影响所及，上层人士不论男女，都须佩带几件或成组列的美丽雕玉。剑，是当时的新兵器，贵族为示勇武兼用自卫，又必佩带一把镶金嵌玉的宝剑。腰间革带还流行各种带钩，彼此争巧。男女的帽，更引人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用黄金珠玉;形状有的如覆杯上耸。鞋，多用小鹿皮制作，或用丝缕、细草编成;冬天皮衣极重白狐裘，价值千金。女子爱用毛皮镶在袖口衣缘作出锋，还有半截式露指的薄质锦绣手套，无不异常美观。春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已趋迥然。深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣把以前各自独立的上衣、下裳合二为一，却又保持一分为二的界线，上下不通缝、不通幅。最智巧的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。据记载，深衣有4种不同名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。从出土广物看，春秋战国时衣裳连属的服装较多，用处也广，有些可以看作深衣的变式。公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行胡服骑射。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。春秋战国时期的衣服款式空前丰富多样，不仅表现于深衣和胡服。乐人有戴风兜帽的，舞人有长及数尺的袖子，有人还常戴鸱角或鹊尾冠，穿小袖长裙衣和斜露臂褶的下裳。这些都与多采的社会生活相关。
秦汉服饰(公元前221～公元220)这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。特别在汉代，随着舆服制度的建立，服饰的官阶等级区别也更加严格。秦汉服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。自秦而汉，深衣有了一些发展和变化。从东汉社会上层来看，通裁的袍服转入制度化。秦代服制与战国时无大差别，保中国服饰持深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。足下为歧头履。腰间束带。秦代服制，服色尚黑。汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:①冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;②佩绶制度确立为区分官阶的标识。
魏晋南北朝服饰(220～589）魏晋和南北朝时期，等级服饰有所变革，民族服饰大为交融。冠帽已多用文人沿用的幅巾代替，有折角巾、菱角巾、紫纶巾、白纶巾等。魏初，文帝曹丕制定九品官位制度，“以紫绯绿三色为九品之别”。这一制度此后历代相沿杂而用之，直到元明。晋代的首服除幅巾为社会沿用之外，有官职的男子还戴小冠子，而冠上再加纱帽的称漆纱笼冠，本是两汉武士之制，传之又传，不仅用于男官员，并流传民间且男女通用。南北朝时，北方少数民族入主中原，人民错居杂处，政治、经济、文化风习相互渗透，形成大融合局面，服饰也因而改易发展。北方民族短衣打扮的袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用。女子衣着“上俭下丰”。东晋末至齐、梁间，衣着为襦裙套装，原始于汉代，晋代时具有了上衣短小、下裙宽大的特色。足穿笏头履、高齿履(一种漆画木屐)，流行一时。另一方面，少数民族服饰受汉朝典章礼仪影响，穿起了汉族服装。鲜卑族北魏朝于太和十八年(494)迁都洛阳后，魏孝文帝推行华化政策，改拓跋姓氏，率“群臣皆服汉魏衣冠”。原来鲜卑族穿着夹领小袖衣服，这次改革旧俗，史称“孝文改制”，使秦汉以来冠服旧制得以赓续，推动了中华服饰文化的发展。
隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。彩锦，是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦，花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣，有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹，分多色套染和单色染。隋唐时期男子冠服特点主要是上层人物穿长袍，官员戴幞头、百姓着短衫。直到五代，变化不大。天子、百官的官服用颜色来区分等级，用花纹表示官阶。隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效，又往往受西北民族影响而别具一格。隋唐时期最时兴的女子衣着是襦裙，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下。隋唐女子好打扮。从宫廷传开的“半臂”，有对襟、套头、翻领或无领式样，袖长齐肘，身长及腰，以小带子当胸结住。因领口宽大，穿时袒露上胸。半臂历久不衰，后来男子也有穿着的。当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，旋绕于手臂间，名曰披帛。唐代妇女的发饰多种多样，各有专名。女鞋一般是花鞋，多用锦绣织物、彩帛、皮革做成。唐人善于融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。
宋辽夏金元服饰（947～1368）宋代基本保留了汉民族服饰的风格，辽、西夏、金及元代的服饰则分别具有契丹、党项、女真及蒙古民族的特点。各民族服饰再度交流与融合。宋代服饰大致有官服、便服、遗老服等三式。宋代官服面料以罗为主，政府因五代旧制，每年要赠送亲贵大臣锦缎袍料，分七等不同花色。官服服色沿袭唐制，三品以上服紫，五品以上服朱，七品以上服绿，九品以上服青。官服服式大致近于晚唐的大袖长袍，但首服(冠帽等)已是平翅乌纱帽，名直脚幞头，君臣通服，成为定制。宋代官服又沿袭唐代章服的佩鱼制度，有资格穿紫、绯色公服的官员都须在腰间佩挂“鱼袋”，袋内装有金、银、铜制成的鱼，以区别官品。“方心曲领”也是朝服的特征，即朝服项间套上圆下方的饰物。宋代官员公服、制服之外的日常便服，主要是小袖圆领衫和帽带下垂的软翅幞头，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居的便鞋。宋代遗老的代表性服饰为合领(交领)大袖的宽身袍衫、东坡巾。袍用深色材料缘边，以存古风。东坡巾为方筒状高巾子，相传为大文学家苏东坡创制，实为古代幅巾的复兴，明代的老年士绅还常戴用。宋代民间首服也有种种流行。男子流行幞头、幅巾，女子则流行花冠和盖头。妇女发式和花冠，是当时对美追求的重点，最能表现宋代装束的变化。唐及五代的女子花冠已日趋危巧，宋代花冠再加发展变化，通常以花鸟状簪钗梳篦插于发髻之上，无奇不有。辽、西夏、金分别为中国古代契丹、党项、女真民族建立的政权，其服饰反映了在与汉民族进行长期文化交流中，各自发扬民族传统的发展轨迹。党项族妇女多着翻领胡服，领间刺绣精美。契丹、女真族一般穿窄袖圆领齐膝外衣，足下着长统靴，宜于马上作战射猎;妇女穿窄袖交领袍衫，长齐足背，都是左衽，正与汉人相反，所习惯穿用的钓墩传到内地曾广为流行。辽金政权考虑到与汉族杂处共存的现实，都曾设“南官”制度，以汉族治境内汉人，对汉族官员采用唐宋官服旧制。辽代以丝绸官服上山水鸟兽刺绣纹样区分官品，影响到明清官服的等级标识，金代则以官服上花朵纹样大小定尊卑，品级最低的用无纹或小菱纹的芝麻罗。契丹、女真男服因便于行动，也为汉人采用。元代于延祐元年(1314)参酌古今蒙汉服制，对上下官民服色等作了统一规定。汉官服式仍多为唐式圆领衣和幞头;蒙古族官员则穿合领衣，戴四方瓦楞帽;中下层为便于马上驰骋，最时兴腰间多褶的辫线袄子(圆领紧袖袍，宽下摆、折褶、有辫线围腰)，戴笠子帽。元代纺织物有纳石矢金锦、浑金搭子、金段子、兜罗锦、三棱罗、大绫、小绫、南绢、北绢、木锦布、番锦布……种种名目。元代每年举行10余次大朝会，届时万千官员穿同一颜色、式样并加饰纳石矢金锦珠宝的高级礼服，称作质孙服，糜费为历朝少有。这种服式到明代却被用作差役服装。
明清服饰（1368～1911）明代以汉族传统服装为主体，清代则以满族服装为大流。而两代上下层社会的服饰均有明显等级。上层社会的官服是权力的象征，历来受到统治阶级的重视。自唐宋以降，龙袍和黄色就为王室所专用。百官公服自南北朝以来紫色为贵。明朝因皇帝姓朱，遂以朱为正色，又因《论语》有“恶紫之夺朱也”，紫色自官服中废除不用。最有特色的是用“补子”表示品级。补子是一块约40～50厘米见方的绸料，织绣上不同纹样，再缝缀到官服上，胸背各一。文官的补子用鸟，武官用走兽，各分九等。平常穿的圆领袍衫则凭衣服长短和袖子大小区分身份，长大者为尊。明代官员的主要首服沿袭宋元幞头而稍有不同。皇帝戴乌纱折上巾，帽翅自后部向上竖起。官员朝服戴展翅漆纱幞头，常服戴乌纱帽。受到诰封的官员妻、母，也有以纹、饰区别等级的红色大袖礼服和各式霞披。此外，上层妇女中已着用高跟鞋，并有里高底、外高底之分。明代普通百姓的服装或长、或短、或衫、或裙，基本上承袭了旧传统，且品种十分丰富。服饰用色方面，平民妻女只能衣紫、绿、桃红等色，以免与官服正色相混;劳动大众只许用褐色。一般人的帽，除唐宋以来旧样依然流行外，朱元璋又亲自制订两种，颁行全国，士庶通用。一种是方桶状黑漆纱帽，称四方平定巾;一种是由六片合成的半球形小帽，称六合一统帽，取意四海升平、天下归一。后者留传下来，俗称瓜皮帽，系用黑色绒、缎等制成。清王朝时，以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋;清时则薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方(亲王、郡王用圆补)。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝绝然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”(羽毛上的圆斑)，并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙;乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止;到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻(俗称两把头)，穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
中国古代服饰
1 中国古代服饰
中国历史在(公元前770年-476年)为春秋时代，(公元前475年-221年)为战国时代. 这期间有多个诸侯国,主要有: 秦 魏 韩 赵 楚 燕 齐等国,被称为战国七雄.最终被秦国(今陕西)秦始皇帝(赢政)统一六国,推翻了中国的奴隶社会,建立了中国历史上第一个统一的封建王朝,并根据三皇五帝的尊号,自称始皇帝.他统一了法律,货币,文字,度量衡,修建最初的中国长城,开发水利及最初的公路(今京广线, 陇海线),制做开国玉玺,在他死后的皇陵中出土了世界奇迹 兵马俑。
春秋战国时代服饰特点：出现了上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖筒，3长垂袖，袖摆宽大）。纹样以：菱形，方棋纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青，赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并制做了冕（政物礼服）
春秋时代
1:郑国(今陕西华县东)的郑庄公,
2:齐国(今山东)的齐桓公,
3:秦国(今陕西凤翔东南)的秦穆公,
4:宋国(今河南及山东一带)的宋襄公,
5:晋国(今山西西南)的晋文公,
6:楚国(今湖北秭归)的楚庄王,
7:吴国(今江苏一带)的秦吴王,
8: 越国(今浙江一带)的越王勾践,
战国时代
1:魏国(今山西夏县)的魏文侯,
2:楚国(今湖北)的楚怀王,
3:赵国(今河北邯郸)的赵武灵王,
4: 秦国(今陕西)秦孝公
春秋 楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充 龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服分为五款四色，图案为九头鸟彩凤。 如图示：
Shen-9-1 春秋 楚国
皇室彩凤（九头鸟）
蓝底直袖男式礼服
Shen-8-1 春秋 楚国
皇室彩凤（九头鸟）
红底直袖男式礼服
Shen-11-1 春秋 楚国
皇室彩凤（九头鸟）
绿底直袖男式礼服
Shen-10-1春秋 楚国
皇室彩凤（九头鸟）
黄底直袖男式礼服
春秋 楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充 龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原”之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服分为五款四色，图案为九头鸟彩凤。 如图示：
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Shen-9-3春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）蓝底宽曲袖男式礼服
Shen-8-3春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）红底宽曲袖男式礼服
Shen-11-3 春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）绿底宽曲袖男式礼服
Shen-10-3春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）黄底宽曲袖男式礼服
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春秋 楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充 龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原” 之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为九头鸟彩凤。 如图示：
Shen-10-4 春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）黄底绕襟收袖男式礼服
Shen-11-4 春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）绿底绕襟收袖男式礼服
Shen-8-4 春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）红底绕襟收袖男式礼服
Shen-9-4 春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）蓝底绕襟收袖男式礼服
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春秋 楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充 龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原” 之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为九头鸟彩凤。 如图示：
Shen-10-5春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）黄黄底斜开袖女式礼服
Shen-11-5春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）绿黄底斜开袖女式礼服
Shen-8-5春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）红底斜开袖女式礼服
Shen-9-5春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）蓝底斜开袖女式礼服
春秋 楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充 龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原” 之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为九头鸟彩凤。 如图示：
Shen-10-5春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）黄黄底斜开袖女式礼服
Shen-11-5春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）绿黄底斜开袖女式礼服
Shen-8-5春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）红底斜开袖女式礼服
Shen-9-5春秋 楚国 皇室彩凤（九头鸟）蓝底斜开袖女式礼服
仿真制品
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春秋 楚国
皇室彩凤（九头鸟）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充 龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原” 之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为九头鸟彩凤。
Shen-10-6春秋楚国 皇室彩凤（九头鸟）黄底垂袖男式礼服
Shen-11-6春秋楚国 皇室彩凤（九头鸟）绿底垂袖男式礼服
Shen-9-6春秋楚国 皇室彩凤（九头鸟）蓝底垂袖男式礼服
Shen-8-6春秋楚国 皇室彩凤（九头鸟）红底垂袖男式礼服
战国 楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的男士或女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充 龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原” 之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为雁衔花草刺绣纹。 如图示：
Shen-15-1 战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）绿底直袖男式礼服
Shen-14-1 战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）蓝底直袖男式礼服
Shen-13-1 战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）黄底直袖男式礼服
Shen-12-1 战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）红底直袖男式礼服
战国 楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充 龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原” 之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为“雁衔花草”刺绣纹。 如图示：
Shen-15-3战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）绿底宽曲袖男式礼服
Shen-14-3战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）蓝底宽曲袖男式礼服
Shen-13-3战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）黄底宽曲袖男式礼服
Shen-12-3战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）红底宽曲袖男式礼服
战国 楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充 龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原” 之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为“雁衔花草”刺绣纹。
Shen-12-4战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）红底绕襟收袖男式礼服
Shen-13-4战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）黄底绕襟收袖男式礼服
Shen-14-4战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）蓝底绕襟收袖男式礼服
Shen-15-4战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）绿底绕襟收袖男式礼服
战国 楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充 龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原” 之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为“雁衔花草”刺绣纹。
Shen-12-4战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）红底绕襟收袖男式礼服
Shen-13-4战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）黄底绕襟收袖男式礼服
Shen-14-4战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）蓝底绕襟收袖男式礼服
Shen-15-4战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）绿底绕襟收袖男式礼服
战国 楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充 龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原” 之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为“雁衔花草”刺绣纹。
Shen-15-5战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）绿黄底斜开袖女式礼服
Shen-14-5战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）蓝黄底斜开袖女式礼服
Shen-13-5战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）黄黄底斜开袖女式礼服
Shen-12-5战国 楚国 皇室彩纹（雁衔花草）红黄底斜开袖女式礼服
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仿真制品
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战国 楚国
皇室彩纹（雁衔花草）系列礼服
此款服饰依据“湖北江陵马山楚墓”文物制做，为春秋战国（公元前176-221）时期贵族身份的女子平时穿着礼服（深衣版型的长袍），春秋战国时期，图案多限于菱形纹、方棋纹等几何纹，按当时的习惯，在衣服版型上男女通用，多在其上填充 龙、凤、鸟、兽、车、马等动物的变体纹样，分别象征：皇权、婚姻美满、阴柔、阳钢、胜利和财富。版型为直裾右衽（古代指前交领下方的衣襟叫“衽，左衣襟在外的叫左衽、右衣襟在外的叫右衽），穿着深衣都系腰带。在远古上衣和下裳是分开的，到战国时期，人们为了穿着方便将上衣和下裳缝合在一起，做了一种长衣叫“深衣”，它用十二幅布片缝合而成，以应天时（十二个月和时辰），深衣的领型分交领和绕领，袖口分：直袖、斜开袖、敞口大曲袖、垂曲袖（袖口小，袖筒大）、收口小曲袖。深衣对我国古代服装发展产生了极大的影响（包括日本的“和服”），后来的各种长袍都是上古深衣的演变，它虽然不合人体曲线，但男女款式都不失气势磅礴之大气、阴柔娇媚之内涵，从中仿佛看到“婵娟”佳人的身影和屈大夫“屈原” 之悲壮，由此引出多少上古名人的遗风。此衣服为五款四色，图案为“雁衔花草”刺绣纹。
Shen-12-6 战国楚国 皇室彩纹（雁衔花草）红底垂袖男式礼服
Shen-13-6战国楚国 皇室彩纹（雁衔花草）黄底垂袖男式礼服
Shen-15-6战国楚国 皇室彩纹（雁衔花草）绿底垂袖男式礼服
Shen-14-6战国楚国 皇室彩纹（雁衔花草）蓝底垂袖男式礼服
上面是春秋战国（湖北），以下是汉隋唐五代（陕西）
中国历史在(公元前206年-公元220年)为汉代, 又分西汉（公元前206年-公元23年），东汉（公元25-220年）这期间经历了王莽王朝(公元9 -23年)爆发的中国第一次大规模农民起义。新王莽王朝灭亡后,公元25年,当时的汉高祖刘邦（今江苏沛县）起用韩信设下十面埋伏灭了西楚霸王项羽（今江苏宿迁西南），建立了汉王朝定都长安（今西安）
汉代服饰特点：同秦基本相同，出现了袆衣，直裾，曲裾，腰身紧果下摆呈大喇叭形，领以露出三层为风尚。
Shen-24-1 汉代燕尾褂衣贵妇菊色礼服
Shen-24-2 汉代燕尾褂衣贵妇浅粉色礼服
Shen-24-3 汉代燕尾褂衣贵妇黄色礼服
Shen-24-4 汉代燕尾褂衣贵妇紫色礼服
Shen-24-5 汉代燕尾褂衣贵妇绿色礼服
Shen-24-6 汉代燕尾褂衣贵妇蓝色礼服
中国历史在(公元581-979年)为隋,唐及五代时期,其间定都长安(陕西),开国皇帝有;隋文帝杨坚(今陕西华阴),唐高宗李渊(今陕西鹿郡),最注明的是唐周武帝武则天. 五代分;后梁,后唐,后晋,后汉,后周,十国(吴,前蜀,吴越,楚,闽,南汉,荆南(南平),后蜀,南唐,北汉)等.
隋,唐服饰特点：出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍衫，领 袖 襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配有复杂的头饰（金钿）。
中国历史在(公元581-979年)为隋,唐及五代时期,其间定都长安(陕西),开国皇帝有;隋文帝杨坚(今陕西华阴),唐高宗李渊(今陕西鹿郡),最注明的是唐周武帝武则天. 五代分;后梁,后唐,后晋,后汉,后周,十国(吴,前蜀,吴越,楚,闽,南汉,荆南(南平),后蜀,南唐,北汉)等.
隋,唐服饰特点：出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍衫，领 袖 襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配有复杂的头饰（金钿）。
shen-16-1 蓝衣黄坎绿裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-2浅绿衣红坎黄裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-3紫衣绿坎蓝裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-4 红衣蓝坎粉裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-5黄衣紫坎红裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-6粉衣浅蓝坎深蓝裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-7碧绿衣粉坎褐裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-8天蓝衣黄坎深绿裙贵妇钿钗礼服套装
shen-16-9粉衣浅绿坎宝蓝裙贵妇钿钗礼服套装
此款服饰是晚唐（公元700-968）时期贵族妇女生活平常所穿着的常服"罗纱大袖抹胸长裙"，依据中国历史上最富时装效果的画卷"簪（zan）花仕女图"文物制做。唐代贵族妇女有：袆（hui）衣、鞠衣、钿(dian)钗衣三种服饰，在当时，贵族妇女以发髻上所插金翠花钗的多少来区分地位的高低，"钿钗礼服"的款式为对襟、宽袖、上衣为短衫、下配襦裙、三件为一套，一般在宴请贵宾是才穿着。唐代妇女一般都肩帔彩锦带，从肩后绕上经前小臂垂下两侧对称，显得飘逸优美，后来服饰中的帔肩及红绸舞中的红绸，都是它的变形。同时，唐代的襦裙多为高腰裙且胸前系飘带，这种搭配对中国服装乃至亚洲其他民族影响深远，朝鲜服装就完整地保留了高腰裙配飘带的服装款式。唐代服装是中国服装史册中最灿烂的一篇，其女士发髻装饰与服装的搭配，繁杂绚丽、多姿多彩为中国整个封建社会所少见。图案多以小碎花的规则排列为底，色彩应用以红、黄、紫、绿、青、白为主，尤以红色在盛唐最为流行。随着纺织工艺的提高制造出了罗纱，当时用罗纱大衫与抹（低）胸长裙的搭配，成为唐代美女的标志，可见"簪（zan）花仕女图"，由于唐代以偏胖为美，自古有"寰肥燕瘦"之说，纱衣的透明特性更能表现肌体丰虞、羊糕玉脂的质感，古人用"眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴裙"的诗词来赞美她，由此引出多少盛唐美人的遗风。此款服装运用了大写艺的手法，准确衬托出了"太真出浴"或"纳凉"时的那种雍容华贵、艳射四方的绝代佳人之魅力，服装语言和人体语言做到了充分的和谐，是唐代其他时期服装服饰搭配所不能相媲美的，不愧为大唐盛唐时期服装文化的顶峰。此款衣服为分为五色，
shen-17-1晚唐仕女套装（红抹胸长裙 大袖对襟浅黄罗纱衫）
shen-17-2晚唐仕女套装（绿抹胸长裙 大袖对襟浅蓝罗纱衫）
shen-17-3晚唐仕女套装（蓝抹胸长裙 大袖对襟浅紫罗纱衫）
shen-17-4晚唐仕女套装（黄抹胸长裙 大袖对襟浅黄绿罗纱衫）
shen-17-5晚唐仕女套装（紫抹胸长裙 大袖对襟浅粉绿罗纱衫）
以上是汉隋唐五代（陕西），以下是晋宋（河南）
中国历史在(公元220-439年)为晋代, 又分为:三国,西晋,东晋,十六国. 这期间有 汉（前赵），成（成汉），前凉，后赵（魏），前燕，前秦，后燕，后秦，西秦，后凉，南凉，北凉，南燕，西凉，北燕，夏等国，历史上称十六国。公元265年,司马炎(今河南温县)废了魏帝曹奂,建立晋国定都洛阳,历史上称西晋。
晋代服饰特点：同汉基本相同，规定有十种冕服，朝服为绛色，蔽膝：高官为朱，低官为青。女子服装出现了复杂的燕尾下摆，并配飘带。
shen-21-1 晋代晋武帝十二章礼仪黑底冕服套装
shen-21-2 晋代晋武帝十二章礼仪绿底冕服套装
shen-21-3 晋代晋武帝十二章礼仪红底冕服套装
shen-21-4 晋代晋武帝十二章礼仪蓝底冕服套装
shen-21-5晋代晋武帝十二章礼仪棕底冕服套装
中国历史在(公元220-439年)为晋代, 又分为:三国,西晋,东晋,十六国. 这期间有 汉（前赵），成（成汉），前凉，后赵（魏），前燕，前秦，后燕，后秦，西秦，后凉，南凉，北凉，南燕，西凉，北燕，夏等国，历史上称十六国。公元265年,司马炎(今河南温县)废了魏帝曹奂,建立晋国定都洛阳,历史上称西晋。
此款服饰为晋代(公元420-589) 晋武帝“司马炎”所穿用之 十二章帝王冕服，（参照美国波士顿美术馆藏“古代帝王画卷图”文献资料），版型为大裘冕。冕分六中：大裘冕（饰十二章，王祭天之礼服、蓝色）；衮冕（饰九章、王之吉服、红色）；蔽（bi）冕（饰七章、祭先公、宗色）；毳（cui）冕（饰五章、祭山川、绿色）；希冕（饰二章、祭先王、黑色）；玄冕（饰一章、祭四方百物、黑色）冕服由：中单、大裘、玄衣、纁（xun）裳（shang古代的裙子）组成，穿着时要：头戴冕冠、服广袖赤缘衣、必有十二章纹样装饰、配大带及革带（古代的皮带）、持丈剑、挂纁裙、脚穿赤舃（xi 古代的鞋）。从中国上古的奴隶社会到封建社会，帝王服装一直以冕服为中心，逐步形成了完整的章服制度，成为中国服装史中历代传承最连贯的一篇，它宽大的版型及严格的服饰搭配都是皇权至上的标志，一直延续的清末。所谓 “十二章图案”既（右肩 三脚鸡 为 日、左肩 白兔为 月、颈下 宝珠 为 星晨、分别取其三光照耀之意，前身有 正团龙 和 行团龙 图案象征皇权人君、袖口的 山 取其能云雨安镇四方、山上方的 华虫（雉zhi属） 取其纹彩华丽有文章之德、裙片左一 宗彝（yi）有深浅之知威猛之德、也表示宗庙醒世后人不要忘记祖宗、裙片左二 藻 取其洁象征冰清玉洁、裙片左三 火 取其向上有率众向归上命之意、裙片左四 米 有济养之德、裙片左五 斧 取其黑白分明有断割之意，表示君王能果断抉择、裙片左六为 古佛字“黻”（fu） 取背恶向善的含意。冕服都为右衽，冕服的袖口和领口上饰兽纹（也有回纹、寿文、火纹、等），这一切充分体现了晋代皇室服饰之华丽精湛，“晋武帝“只有在大典、政务、等重大场合才穿着十二章帝王冕服，其他活动可穿衮冕（吉服，不足十二章），后来到清代演变为龙袍，十二章冕服为皇家专用，大臣或君王只能穿不足十二章的冕服。衣服分为四色 如下：
shen-21-1 晋代晋武帝十二章礼仪黑底冕服套装
shen-21-2 晋代晋武帝十二章礼仪绿底冕服套装
shen-21-3 晋代晋武帝十二章礼仪红底冕服套装
shen-21-4 晋代晋武帝十二章礼仪蓝底冕服套装
shen-21-5晋代晋武帝十二章礼仪棕底冕服套装
中国历史在(公元960-1279年)为宋代时期,公元960年,宋太祖赵匡胤(今河北涿州),在赵匡义的怂恿下,穿上黄龙袍,夺取了七岁的幼主后周恭帝的皇位.定都汴京(今河南开封),宋朝自建国以来战事不断,曾一度迁都到京州(今杭州)最有名的就是抗金英雄,精中报国的岳飞将军,
宋代服饰特点：出现了缂丝衮冕（短于深衣式的冕）。龙成为皇家专用纹样。皇帝一龙五爪，亲王一龙四爪，龙型有立 侧 升 降之分。官服配有方心曲领，戴硬帽脑后飘带变为长横翅，女子大体同唐代服饰，多穿配有复杂纹样的半臂衫套褙子，但胸前不系带，下配白折裙。
Shen-37-1-5 宋 皇帝朝服
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Shen-36-1-6 宋代皇后穿袆衣
39
仿真制品 宋 皇帝朝服
仿真制品 宋 皇帝朝服
宋 皇帝朝服
（绛纱红袍、蔽膝、方心曲）
此款服饰是宋代(公元960-1279年) “皇帝”在登基,大婚,万寿圣节,元旦,冬至,祭天地,等重大典礼所穿级别最高的礼服. 宋代帝王制服基本乘用唐代冕服制.戴通天冠,穿降纱袍,饰中单,蔽膝,佩方心曲领(宋代特有). 款式为深衣,宽垂袖,领,袖,裾饰五彩宋勾连盘锦纹, 衣片及中单饰宋连枝牡丹和云鹤神鸟,分别象征吉祥长久和高高在上的皇权.是汉族皇室专用,但未饰十二章图案.服饰为五色,如图示:
宋 皇帝朝服 (绿绛纱红袍，敝膝，方心曲）
宋 皇帝朝服 (黄绛纱红袍，敝膝，方心曲）
宋 皇帝朝服 (黄绛纱蓝袍，敝膝，方心曲）
宋 皇帝朝服 (绿绛纱蓝袍，敝膝，方心曲）
宋 皇帝朝服 (黄绛纱白袍，敝膝，方心曲）
宋代皇后穿袆衣
此款服饰是宋代(公元960-1279年) “皇后”在登基,大婚,万寿圣节,元旦,冬至,祭天地,等重大典礼所穿级别最高的礼服.穿袆衣,戴龙凤珠翠冠.衣片绣五彩翟雉.领,袖,裾饰云龙纹.穿着时还应与中单,蔽膝相配. 此款服饰保留了冕服的特点.是汉族皇室妇女专用,但未饰十二章图案. 衣服版型参照南薰殿旧藏(历代帝后像) 服饰为六色,如图示
宋代皇后穿袆衣 黑色
宋代皇后穿袆衣 红色
宋代皇后穿袆衣 黄色
宋代皇后穿袆衣 蓝色
宋代皇后穿袆衣 绿色
宋代皇后穿袆衣 紫色
上面是晋朝宋朝（河南），以下明朝（南京）
中国历史在(公元1368-1644年)为明代时期,公元1363年,明太祖朱元璋(今安徽)提出(驱逐胡虏,恢复中华,立纲陈纪,救济斯民)的口号,以 (高筑墙,广积粮,缓称王)的策略以汉族王者的身份推翻了蒙古元朝,定都南京(金陵）,后迁都北京.由于他出身寒微,懂得(体天道,顺人心),使汉学文化得到了极大的发展,影响到世界各地,明代著名人物有,下西洋郑和,收复台湾郑程功等.特别是我们今天看到的长城,都是因为明代为了防范外虏的骚扰,而大规模修补, 才得以保存至今.
明代服饰特点：出现了纽扣以代替系带，皇帝只穿一两种缂丝衮冕 （短于深衣式的冕,在袖口上已不同与前朝冕制袖口宽大,略小一些,而袖筒也变的不垂且短而弧,是中国帝王服饰的第一个转折点）, 明代官员开始穿团领系带补衣（以不同纹样的补子来分官职），戴乌纱帽（帽后两个短纱片），腰饰玉带。服饰纹样配色浓重。女子服饰出现了圆袖口及下摆，贵族妇女饰纹样复杂的霞帔及云肩，并伴有玉挂饰。
此款服饰为明代(公元1368-1644) 万历年 “英宗”所穿用之 十二章团龙富寿如意衮服（参照明代十三陵之出土文献记载），版型为长袄，下摆长至膝下，左右开叉，大襟，袖口为宽收口（衮服：是衮冕服装的变形），全身布满“十二章图案”（右肩 三脚鸡 为 日、左肩 白兔为 月、颈下 宝珠 为 星晨、分别取其三光照耀之意，前身有 正团龙 和 行团龙 图案象征皇权人君、袖口的 山 取其能云雨安镇四方、山上方的 华虫（雉zhi属） 取其纹彩华丽有文章之德、裙片左一 宗彝（yi）有深浅之知威猛之德、也表示宗庙醒世后人不要忘记祖宗、裙片左二 藻 取其洁象征冰清玉洁、裙片左三 火 取其向上有率众向归上命之意、裙片左四 米 有济养之德、裙片左五 斧 取其黑白分明有断割之意，表示君王能果断抉择、裙片左六为 古佛字“黻”（fu） 取背恶向善的含意。再加上底纹的寿文、如意、蝙蝠、火球、纹样，充分体现了明代皇室服饰之华丽精湛，左右肋下的侧摆是明代礼服之特有,明英宗在大典、政务、等重大场合都需穿着此礼服。明代由于皇帝姓“朱”既红色，所以大红色也为皇家专用。衣服分为两色. 如图示：
Ao-10-1明万历 英宗十二章团龙富寿如意黄底衮服
Ao-10-2 明万历 英宗十二章团龙富寿如 意红底衮服
此款服饰为明代(公元1368-1644) 万历皇帝“孝靖（yin）”皇后所穿用之“洒线盘金龙百子戏景” 女夹衣（参照明代十三陵 “定陵” 之出土文献记载），版型为襦(较袄短)，下摆大弧度长至腰，衣片对襟、大收腰，左右下襟高开叉（腰线上），袖口为大弧度宽袖口，襟口、袖口和下摆有彩色窄镶边，衣片上以绒绣“百子戏景”图装饰，寓意多子多福、人丁兴旺、百姓平和。前襟和衣肩对称“洒线盘金三升龙”取其皇权人君、后背饰 “盘金正坐团龙一只”表其只侍奉真龙天子一人，为天下地位最高之女性。此款衣服同Ao-10-1-2 明万历 英宗十二章团龙富寿如意衮服互为阴阳本是一套。按当时的文献记载在“四大节气”春分、夏至、立秋、冬至和 “祭嗣大典”时都必须穿着此礼服，但根据不同的祭祀有不同的颜色搭配，祭天为蓝；祭地为黄；祭日为红；祭月为白；祭祖为黑；举行此类仪式，场面宏大，人数众多，充分体现封建帝王统治者的威严。由于明清两代都定都在北京(现故宫博物院)，所以有些仪式一直延续到清代。明代由于皇帝姓“朱”既红色，所以大红色也为皇家专用。此款衣服只做了两色. 如图示：
Ru-13-1 明万历皇帝孝靖皇后洒线盘金龙百子戏景红短袄
Ru-13-2 明万历皇帝孝靖皇后洒线盘金龙百子戏景绿短袄
Ru-1-1紫缎绒绣斜襟短袄 Ru-1-2红缎绒绣斜襟短袄 Ru-1-3绿缎绒绣斜襟短袄 Ru-1-4蓝缎绒绣斜襟短袄 Ru-1-5赫红缎绒绣斜襟短袄 Ru-1-6深绿缎绒绣斜襟短袄
Ru-1-1-6 明 紫缎绒绣斜襟短袄
此款服饰为明代(公元1368-1644)平常百姓所穿着，版型为襦(较袄短)，下摆长至腰，左右下襟开叉，斜襟、袖口为标准汉族窄袖口，用绒绣工艺（明代特有）在身和袖的位置上绣“山茶花”象征春意盎然寓意生机，在当时一般未婚女子多穿着此类型的衣服，衣片上绒绣的图案也多以花卉为主。此款衣服分为六色. 如图示：
Ru-1-1紫缎绒绣斜襟短袄
Ru-1-2红缎绒绣斜襟短袄
Ru-1-3绿缎绒绣斜襟短袄
Ru-1-4蓝缎绒绣斜襟短袄
Ru-1-5赫红缎绒绣斜襟短袄
Ru-1-6深绿缎绒绣斜襟短袄
此款服饰为明代(公元1368-1644) 万历皇帝“孝靖（yin）”皇后所穿用之“金地缂丝灯笼仕女图贵妇短袄” 女夹衣（参照北京艺术博物馆之出土文献记载），版型为襦(较袄短)，下摆大弧度长至腰，衣片对襟、大收腰，左右下襟高开叉（腰线上），袖口为大弧度宽袖口，襟口、袖口和下摆有彩色窄镶边，衣片上以缂丝绣“灯笼仕女图”作主景装饰，点缀湖石花卉柿楴,牡丹,梅花分五色,寓意多子多福、人丁兴旺、百姓平和,并象征主人的皇权地位. 并饰以绣有仕女人物内容的袖挽,前襟和衣肩对称“洒线盘金分隔线”。此款衣服和Ru-13-1-2 明万历 皇帝孝靖皇后洒线盘金龙百子戏景红短袄一样.同Ao-10-1-2 明万历 英宗十二章团龙富寿如意衮服互为阴阳本是一套。按当时的文献记载在“四大节气”春分、夏至、立秋、冬至和 “祭嗣大典”时都必须穿着此礼服，但根据不同的祭祀有不同的颜色搭配，祭天为蓝；祭地为黄；祭日为红；祭月为白；祭祖为黑；举行此类仪式，场面宏大，人数众多，充分体现封建帝王统治者的威严。由于明清两代都定都在北京，所以有些仪式一直延续到清代。明代由于皇帝姓“朱”既红色，所以大红色也为皇家专用。此款衣服为三色. 如图示：
Ru-16-1 明 金地缂丝灯笼仕女图贵妇绿短袄
Ru-16-2 明 金地缂丝灯笼仕女图贵妇红短袄
Ru-16-3 明 金地缂丝灯笼仕女图贵妇黄短袄
此款服饰为明代 (公元1368-1644)汉族女子日常生活时所穿着的常服（明代小圆摆短袄），版型为襦(较袄短)，下摆略有弧度长至胯下，衣片对襟略有收腰，左右下襟开叉，袖口为明代小喇叭宽袖口（略有弧度），襟口、袖口和下摆有彩色窄镶边，衣片上以绒绣牡丹花朵分布装饰，按当时从袖口和衣长的比例来判定，是以婚妇女所穿着。它代表着明代汉族服饰的一个潮流，一直延续到清末，后来民国时期的学生圆摆装还能看到它的影子。此款衣服分为六色. 如图示：
Ru-6-1明对襟彩绣黑缎汉族女短袄
Ru-6-2明对襟彩绣绿缎汉族女短袄
Ru-6-3明对襟彩绣蓝缎汉族女短袄
Ru-6-4明对襟彩绣黄缎汉族女短袄
Ru-6-5明对襟彩绣红缎蓝边汉族女短袄
Ru-6-6明对襟彩绣深红缎绿边汉族女短袄
Ru-6-1-6 明 对襟彩绣汉族女短袄
Ru-7-1-7 明 对襟绣梅花汉族女短袄
此款服饰为明代 (公元1368-1644)汉族青年女子日常出行时所穿着的常服，版型为襦(较袄短)，下摆略有弧度长至胯下，对襟、衣片略有收腰、襟口上下云头对称，左右下襟开叉，袖口为明代收袖口带袖结（如现在的衬衫袖口），襟口、袖口和下摆有彩色窄镶边，衣片上以绒绣干枝梅花对称装饰，按当时从袖口和衣长的比例来判定，是未婚青年女子所穿着（特别是会武功的女子）。它的这种衣型特别适合外出活动，在当时男女都有使用，代表着明代汉族外出服饰的一个潮流（略有紧身），一直延续到清末，特别是对中国京剧剧装中武打人物的扮相影响很大，中国京剧剧幕中的许多武打人物，都穿着此类版型服饰。此款衣服分为七色. 如图示：
Ru-7-3 明 对襟绣梅花淡绿缎汉族女短袄
Ru-7-5 明 对襟绣梅花粉红缎汉族女短袄
Ru-7-1 明 对襟绣梅花红缎汉族女短袄
Ru-7-2 明 对襟绣梅花蓝缎汉族女短袄
Ru-7-4 明 对襟绣梅花淡蓝缎汉族女短袄
Ru-7-7 明 对襟绣梅花碧绿缎汉族女短袄
Ru-7-6 明 对襟绣梅花黄缎汉族女短袄
京剧服装
京剧 大襟九团龙褐水龙袍
此款服饰是明代皇帝穿着的常服也戏曲专用“龙袍”（深衣版型的长袍），版型参照明代龙袍（中国京剧剧装大多参照明代服饰），在戏曲中不分年代许多人物都可穿着（主要是净行）。它包括：皇帝的龙袍、皇子、王公的蟒袍等。此款服装的特点：圆领、大斜襟饰领结、衣长下摆至足面，左右两开裾（戏曲中为了表演方便都采用两开裾，但龙箭衣还是采用四开裾），袖口大多配水袖（从表演艺术出发而人为加上去的搭配，水袖一般长三尺，在戏曲中男女都有使用）。在戏曲中黄色也只有皇帝才能用，香色和紫色一般是老年人物使用，性格明显的用黑、红，阴险狡诈的用蓝、白。衣片正当中绣金座团正龙、两肩和衣片下侧均绣侧行团龙、袖口也绣侧行团龙，共计十二团龙，都象征皇权至上，分别代表十二月和时辰以应天时。有一条龙被盖在前搭襟里，这样一来从正面、背面看都为七条团龙和五条完整的团龙，象征每一天皇帝都为“九五”之尊，下饰五彩海水江牙象征五方江土广阔。明代（公元1368-1644年）皇帝、祝寿、节日、重大场合穿用之礼服，明代由于皇帝姓“朱”既红色，所以大红色也为皇家专用。衣服版型参照故宫博物院藏衣。衣服分为四色 如图示
shen-20-1大襟九团龙褐
水红龙袍
shen-20-2大襟九团龙蓝
水黄龙袍
shen-20-3大襟九团龙
褐水蓝龙袍
shen-20-4大襟九团龙
蓝水红龙袍
京剧服装
shen-2-1-5 大座龙 京剧 黑龙袍
此款服饰是戏曲专用“龙袍”（深衣版型的长袍），版型参照明代龙袍（中国京剧剧装大多参照明代服饰），在戏曲中不分年代许多人物都可穿着（主要是净行）。它包括：皇帝的龙袍、皇子、王公的蟒袍等。特点：圆领饰回纹、大斜襟领、衣长下摆至足面，左右两开裾（戏曲中为了表演方便都采用两开裾，但龙箭衣还是采用四开裾），袖口大多配水袖（从表演艺术出发而人为加上去的搭配，水袖一般长三尺，在戏曲中男女都有使用）。在戏曲中黄色也只有皇帝才能用，香色和紫色一般是老年人物使用，性格明显的用黑、红，阴险狡诈的用蓝、白。衣片正当中绣金大坐正团龙（为了戏曲视觉效果而有意的放大处理，在现实中很少使用），两侧也为大坐正团龙、都象征皇权至上、同时间“祥云”、“宝瓶”分别象征平安吉祥、富贵，下饰五彩海水江崖，象征江土广阔。衣服版型参照有关京剧剧幕。衣服分为两色 如图示：
shen-2-1大座龙京剧黑龙袍
shen-2-2大座龙京剧 红龙袍
shen-2-4 大座龙京剧 蓝龙袍
shen-2-5大座龙京剧 紫龙袍
shen-2-3 大座龙京剧 黄龙袍
中国历史在(公元1644-1911年)为清代时期,公元1636年,清太祖女真族(金)努尔哈赤的第八个儿子,清太宗皇太极(姓爱新觉罗),趁明朝内乱后方空虚,从盛京(今沈阳)率领八旗的8000勇士打入北京推翻了明朝,定都北京.由于金常入犯中原名声不好,故改国号金为清(满族语金和清同音).清朝施政开始严厉,强令汉人流辩子不从者杀,后施仁政,设立科举起用汉人参政,大兴汉风,满汉同亲,一视同仁.曾一度国富民安.著名的人物有:大文人纪晓岚,林则徐,孝庄皇后,慈禧.
清太宗 皇太极 (公元1592-1643) 清宣宗 道光 (旻宁 公元1782-1850 )
清世祖 顺治 (福临 公元1638-1661 ) 清文宗 咸丰 (奕宁 公元1831-1861)
清圣祖 康熙 (玄烨 公元1654-1722) 清德宗 光绪 (载湉 公元1871-1908)
清世宗 雍正 (胤禛 公元1678-1735) 慈禧太后 叶赫那拉（公元 1835-1908）
清高宗 乾隆 (弘历 公元1711-1799) 末代皇帝 宣统（溥仪 公元 1906-1967）
清仁宗 嘉庆 (颙琰 公元1760-1820)
清代服饰特点：出现了马蹄袖，以表示满族的特点（保留了深衣的版型,在袖口上已不同与前朝汉族冕制袖口宽大,变为收口马蹄袖, 而袖筒也变的不垂且收于腋下,是中国帝王服饰的第二个转折点）。服装分：朝服（戴帔领，有冬夏两类），吉服（俗称龙袍，男式四开叉。女子左右开叉）常服（分长袍和行褂（马褂）。官员穿官补，王爷穿蟒袍（一龙四爪）。女子穿满族氅衣（旗袍）或舒袖衣（袖口宽短，可拆洗），内衣出现了纹样精美的肚兜。扇型状头饰勒子（大拉翅）足穿花盆鞋（马蹄鞋）是清代妇女最大的特点
此款服饰为长袄，下摆长至膝，斜襟，长宽舒袖口，全身布满“平安”字符团花象征平安吉祥，为晚清（公元1861-1910年）妇女 祝寿、节日、婚庆场合穿用，衣服版型参照慈喜皇太后曾穿用过的一件“万寿服”（现藏于故宫博物院）。衣服分为十色 如图示：
Ao-1-6 清初 绿缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-7 清初 紫缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-8 清初 粉红缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-9 清初 天蓝缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-10 清初 浅绿缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-1 清初 红缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-2 清初 褐缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-3 清初 黄缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-4 清初 碧绿缎团圆平安斜襟满族女褂
Ao-1-5 清初 蓝缎团圆平安斜襟满族女褂
此款服饰为长袄，下摆长至膝，斜襟，长宽舒袖口，云头左右开襟.全身对应布满“牡丹花及彩蝶”象征富贵及喜相逢，为晚清（公元1861-1910年）中青年妇女生活场合穿用，领口及袖口的花边给予强烈的装饰效果.衣服版型参照故宫博物院藏衣,衣服分为四色 如图示：
Ao-11-4清 蓝缎绣彩牡丹蝶氅衣
Ao-11-2清 绿缎绣彩牡丹蝶氅衣
Ao-11-3清 大红缎绣彩牡丹蝶氅衣
Ao-11-1清 明黄缎绣彩牡丹蝶氅衣
Ao-2-2清末慈禧红缎万寿女褂 Ao-2-1清末慈禧黄缎万寿女褂
Ao-2-1-2 清末 慈禧黄缎万寿女褂
此款服饰为长袄，下摆长至膝，斜襟，长宽舒袖口，全身布满“寿”字符团花象征长寿，为晚清（公元1861-1910年）老年妇女祝寿场合穿用，衣服版型直接参照慈喜皇太后曾穿用过的一件“万寿服”（现藏于故宫博物院 原物为黄色）。慈喜皇太后为了庆贺自己的寿辰，动用了当时北洋水师的军费来扩建颐和园，由此引出了颐和园的“石仿”（一只永远走不动的石船）。直接影响了当时海军的战斗力。衣服分为两色 如图示：
Ao-3-1 晚清大红地双喜百蝶文五彩平金绣舒袖氅衣
Ao-3-2 晚清大红地双喜百蝶文五彩平金绣舒袖氅衣
Ao-3-3 晚清大绿地双喜百蝶文五彩平金绣舒袖氅衣
Ao-3-4 晚清大黄地双喜百蝶文五彩平金绣舒袖氅衣
Ao-3-5 晚清大紫地双喜百蝶文五彩平金绣舒袖氅衣
此款服饰为长袄，下摆长至膝以下，斜襟，宽舒袖口，左右开叉，全身布满“喜”字符象征喜庆、 对“蝴蝶”象征喜相逢，为晚清（公元1861-1910年）青年妇女婚庆场合穿用，衣服版型参照故宫博物院藏衣。衣服分为4色两款（ 其中2-5款前胸配团凤 ） 如图
Ao-5-5慈禧穿用绿缎月缎绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣
Ao-5-4慈禧穿用黄缎月缎绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣
Ao-5-1慈禧穿用蓝缎月缎绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣
Ao-5-2慈禧穿用红缎月缎绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣
Ao-5-3慈禧穿用粉红缎月缎绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣
慈禧穿用蓝缎月缎绣玉兰蝴蝶纹舒袖氅衣
此款服饰为长袄，下摆长至膝，斜襟，满族标准舒袖彩绣袖挽袖口，左右开叉，全身布满“玉兰花”象征慈喜（慈喜在还未当皇后时居住在储秀宫，名兰贵人）、对“蝴蝶”象征喜相逢，为晚清（公元1840-1870兰贵人）日常生活场合穿用，衣服版型参照故宫博物院藏衣。 “兰贵人”后来的慈喜皇太后通过垂帘听政是对中国近代史产生了重大影响，造就了中国历史上受外来侵略最多的一段痛苦经历。衣服分为五色. 如图示：
Ao-7-1清红缎舒袖宽龙袍(女式)
Ao-7-2清黄缎舒袖宽龙袍(女式)
Ao-7-1-2 清 红缎舒袖宽龙袍(女式)
此款服饰为长袄，下摆长至膝，斜襟，宽舒袖口，全身布满“五彩云”、“寿”字符团花、“宝瓶”“蝙蝠”分别象征五行、长寿、平安吉祥、富贵，正当中为一座团正龙、两侧为侧行团龙、都象征皇权至上、下饰五彩海水江牙象征五方江土广阔（清代特有）。晚清（公元1861-1910年）皇室妇女 祝寿、节日、重大场合穿用之礼服，衣服版型参照慈喜皇太后曾穿用过的一件“万寿服”（现藏于故宫博物院）。衣服分为两色. 如图示：
Ao-6-2清褐缎茶花贴花长袄
Ao-6-4清蓝缎茶花贴花长袄
Ao-6-7清浅绿缎茶花贴花长袄
Ao-6-10 清黄缎茶花贴花长袄
Ao-6-1清紫缎茶花贴花长袄
Ao-6-5清浅蓝缎茶花贴花长袄
Ao-6-8清浅粉缎茶花贴花长袄
Ao-6-3清红缎茶花贴花长袄
Ao-6-6清黑缎茶花贴花长袄
Ao-6-9清香绿缎茶花贴花长袄
Ao-6-1-10 清 紫缎茶花贴花长袄
此款服饰为长袄，下摆长至膝，斜襟，汉族标准长袖口，左右开叉，前身用“茶花”绒绣图案补贴象征勤劳收获，为清（公元1780-1910年）汉族城市青年妇女日常生活场合穿用，衣服版型参照故宫博物院藏衣。衣服分为十色. 如图示：
Ru-11-1 晚清天蓝缎对襟绣花袄 Ru-11-2晚清绿缎对襟绣花袄 Ru-11-3晚清红缎对襟绣花袄 Ru-11-4晚清深红缎对襟绣花袄 Ru-11-5晚清深绿缎对襟绣花袄
Ru-11-1-5 晚清 天蓝缎对襟绣花袄
此款服饰为晚清 (公元1800-1911)汉族青女子日常生活时所穿着的常服，延用了明代对襟短袄的版型，版型为襦(较袄短)，下摆略有弧度长至胯下，衣片对襟略有收腰，左右下襟开叉镶云头，袖口为清代袖挽宽袖口，襟口、袖口和下摆有彩色窄镶边，衣片上以京绣“百合花”对“蝴蝶”分别象征纯洁的心灵和喜相逢，按当时习惯多为已婚妇女所穿着。它是清代服饰中为数不多的汉族服装版型的一个延用，一直延续到清末，后来满族妇女也有穿着装。此款衣服分为五色. 如图示：
Ru –14-1 清 万寿服 棕色 Ru –14-2 清 万寿服 紫色 Ru –14-3 清 万寿服 黑色 Ru –14-4 清 万寿服 绿色
Ru –14-1-4 清 万寿服
此款服饰为清代(公元1644-1911)中年妇女祝寿所穿着的礼服，版型为襦(较袄短)，下摆长至胯，左右下襟开叉，对襟、袖口为标准满族马褂袖口，为了表示她的地位,特在衣前片绣五蝠团寿绣片,衣片上还以盘金绣寿字来衬托,充分表达了吉祥长寿的预意.此款衣服为四色. 如图示
Ru-12-1 清 百蝶织金浅绿缎满族女马褂 Ru-12-2 清 百蝶织金绿满缎族女马褂 Ru-12-3 清 百蝶织金紫满缎族女马褂 Ru-12-4 清 百蝶织金天蓝缎满族女马褂 Ru-12-5 清 百蝶织金黄缎满族女马褂 Ru-12-6 清 百蝶织金红缎满族女马褂
Ru-12-1-6 清 百蝶织金浅绿缎满族女马褂
此款服饰为清代 (公元1800-1911)满族青年女子日常外出时所穿着的常服，延用了明代对襟短袄的版型，版型为襦(较袄短)，下摆略有弧度长至胯，衣片对襟略有收腰，左右下襟开叉，袖口为清代袖挽宽袖口，下襟口饰大云头、袖口和下摆有彩色宽镶边，衣片上布满京绣对“蝴蝶”象征喜相逢，按当时习惯多为未婚青年女子所穿着。是清代女式马褂的一个汉化版型，一直延续到清末，后来汉族妇女也有穿着装。此款衣服分为六色.
Ru-15-1清彩绣袖挽万寿官补衣 青 Ru-15-2清彩绣袖挽万寿官补衣 降红 Ru-15-3清彩绣袖挽万寿官补衣 绿 Ru-15-4 清彩绣袖挽万寿官补衣 红 Ru-15-5 清彩绣袖挽万寿官补衣 黑
Ru-15-1-5 清 彩绣袖挽万寿官补衣
此款服饰为清代(公元1644-1911)受过皇帝册封的妇女所穿着的礼服（诰命夫人），版型为襦(较袄短)，下摆长至胯，左右下襟开叉，对襟、袖子为明代小垂袖，并饰以绣有八仙人物内容的袖挽,为了表示她的地位特在胸前贴补方形凤纹绣片补子（清代以补子上的内容来区分官职的高低，惟独诰命夫人之补子多以凤纹为主，以表示其性别及不参与朝政的特点），在当时一般中老年妇女才有此封号，所以衣片上多以盘金绣寿字来衬托。此款衣服带有明显的汉族服装的风格.衣服为五色. 如图示：
Ru-2-1 清 一品诰命万寿凤补女官衣
此款服饰为清代(公元1644-1911)受过皇帝册封的妇女所穿着的礼服（诰命夫人），版型为襦(较袄短)，下摆长至胯，左右下襟开叉，对襟、袖口为标准满族马褂袖口，为了表示她的地位特在胸前贴补方形凤纹绣片补子（清代以补子上的内容来区分官职的高低，惟独诰命夫人之补子多以凤纹为主，以表示其性别及不参与朝政的特点），在当时一般中老年妇女才有此封号，所以衣片上多以盘金绣寿字来衬托。此款衣服为玄色. 如图示：
Ru-3-1清四团龙黄马褂皇帝 Ru-3-2清四团龙红马褂皇帝 Ru-3-3清四团龙黑马褂亲王 Ru-3-5清 四团龙紫马褂亲王 Ru-3-4 清四团龙蓝马褂亲王
Ru-3-1-5 清 四团龙黄马褂 (皇帝)
此款服饰为清代(公元1644-1911)皇帝或皇子出行时所穿着的常服（既龙马褂），版型为襦(较袄短)，下摆长至胯，左右下襟开叉，对襟、袖口为标准满族马褂袖口，袖口和下摆多绣有海水江崖象征江土广阔。龙马褂在清代使用频繁，许多人士都有穿着，最主要的特点就是衣长偏短，方便骑马活动，且衣片前后襟上有圆形团龙或团蟒纹样绣片的“补子”装饰，其中黄马褂，以正坐团龙“补子”贴补，只有皇帝和皇子才能穿用。黑、蓝、紫、红色马褂，以正坐团龙或团蟒和侧行团龙或团蟒组合装饰，是亲王、郡王、贝勒的专用，其他如附马、国宫、侯、伯、文武大臣也穿马褂，但补子不是圆团形而是方行，另皇帝为了表彰大臣的功绩，也有特封穿着黄马褂的者。此款衣服分为五色.
黄红黑紫蓝
Ru-4-4 清 碧绿缎大花金绲边琵琶襟马褂 Ru-4-3 清 紫缎大花金绲边琵琶襟马褂 Ru-4-1 清蓝缎大花金绲边琵琶襟马褂 Ru-4-5 清 黄缎大花金绲边琵琶襟马褂 Ru-4-2 清 红缎大花金绲边琵琶襟马褂 Ru-4-6 清 降红缎大花金绲边琵琶襟马褂
Ru-4-1-6 清 蓝缎大花金绲边琵琶襟马褂
此款服饰为清代(公元1644-1911)女子日常出行时所穿着的常服（既琵琶襟马褂），版型为襦(较袄短)，下摆长至腰，左右下襟开叉，琵琶襟袖口较马褂袖口窄，袖口和下摆多有彩色镶边。琵琶襟马褂在清代使用频繁还有琵琶襟坎肩，许多人士都有穿着（有男式女式），最主要的特点就是左右衣片的搭襟成“弓”子型，清末时期琵琶襟马褂的使用最多（如：男式的长袍马褂），琵琶襟马褂只有清代才有，是清代服饰的一个代表。此款衣服为女士琵琶襟马褂分为六色. 绿紫蓝黄红橙
Ru-5-1清粉红缎镶滚边汉族女服褂 Ru-5-6清天蓝缎镶滚边汉族女服褂 Ru-5-2清深绿缎镶滚边汉族女服褂 Ru-5-3清黄缎镶滚边汉族女服褂 Ru-5-4清蓝缎镶滚边汉族女服褂 Ru-5-5清白缎镶滚边汉族女服褂
Ru-5-1-6 清 粉红缎镶滚边汉族女服褂
Ru-5-1-6 清 粉红缎镶滚边汉族女服褂
此款服饰为晚清 (公元1800-1911)汉族女子日常出行时所穿着的常服，版型为襦(较袄短)，下摆长至胯，斜襟，左右下襟开叉，袖口同马褂袖口，襟口、袖口和下摆多有彩色镶边，所为白旗边、牡丹边、盘裥绣），到嘉庆年间衣服的饰边越来越多，袖口也宽了起来。咸丰、同治年间北方京都妇女以镶边多为时髦，当时有十八镶的说法。到光绪、宣统年间，出现了袖口镶边第一道宽第二道第三道渐窄的双重镶边。镶边在清代服饰中应用广泛，特别是汉族妇女（满族妇女也有效仿），它代表着清代服饰的一个潮流，一直到民国时期还能见到。
[ 此贴被灬千ヽ在2009-10-20 21:02重新编辑 ]
